Merisaamelaisten vaatteet vanhassa Lyngenissä

Gáivuona Sámesearvi (Gáivuona NSR) vastasi Lyngenkoftan jälleenrakentamisesta. Vuonna 1995 lähdeaineisto julkaistiin kirjasessa. Vihko on nyt loppuunmyyty, joten julkaisemme tekstin verkossa.

Esipuhe

Mary Mikalsen Trollvik.

Kun Gáivuona NSR (GNSR) esittelee nyt Lyngenille merisaamelaista villatakkia, vanha unelma toteutuu. "Emme pitkään aikaan uskoneet, että täällä olisi käytetty koftea, koska kukaan ei muistanut sellaista. Ainoa asia, joka voitiin jäljittää saamelaiseen vaatetukseen ja kofte-käyttöön, oli hattu, komager ja komagband. Nykyään kaikki itseään kunnioittavat saamelaisalueet käyttävät koftea, miksei siis mekin? Onhan alueella elävä saamen kieli ja muita saamelaisia perinteitä.

Onneksi täällä oli myös ihmisiä, jotka omasta aloitteestaan tarttuivat siihen vähään, mitä meillä oli, ja alkoivat tutkia lähteitä. Yksi tällainen henkilö oli Berit Sivertsen Olderdalenista. Voimme kiittää häntä aloitteellisuudesta ja hänen tekemästään peruslähdetutkimuksesta. Jotta hän saattoi hankkeen loppuun, hän solmi matkan varrella kumppanuuden GNSR:n kanssa. Sekä Berit että saamelaisjärjestö tarvitsivat kuitenkin lisää yhteistyökumppaneita, erityisesti ammatillisella puolella. Useat epäonniset olosuhteet johtivat siihen, että yhteistyö ei toiminut hyvin ja hanke pysähtyi. Hanketta yritettiin saada uudelleen käyntiin, mutta pitkään näytti siltä, että solmua oli vaikea avata. Ratkaisu oli löytää ihmisiä, jotka pystyivät työskentelemään yhdessä ja joiden kanssa voitaisiin tehdä rakentavaa yhteistyötä. Tässä työvaiheessa Lene Antonsenia lähestyttiin ja hänet liitettiin mukaan työhön, jolla kofte-projekti saatiin jälleen käyntiin.

Hän oli oikea henkilö, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Hän osasi tehdä yhteistyötä ja organisoida, ja yhtäkkiä työ oli taas täydessä vauhdissa. Myös uutta lähdemateriaalia löytyi, ja sen avulla saatiin hyvä kuvaus villatakista, jollainen sen on täytynyt olla Lyngenin alueella ennen kuin se poistui käytöstä 1800-luvun jälkipuoliskolla. Yhteistyöhön liittyvät ongelmat muuttuivat ammatillisiksi erimielisyyksiksi, mikä puolestaan edisti lähdeaineiston kriittisempää tarkastelua.

Nyt kun esittelemme villatakin, olemme paljon kiitoksia velkaa Berit Sivertsenille ja Lene Antonsenille. Lisäksi Henrik Olsen on ollut projektityöntekijänä loppuvaiheessa, ja Kjellaug Isaksen on osallistunut useisiin museovierailuihin, koeompellut malleja ja laatinut luonnoksia. Ilman heidän panostaan emme olisi nyt siinä, missä olemme. Haluamme myös kiittää Inga Hermansen Hættaa ja Susanna Jannok Porsboa arvokkaasta ammatillisesta avusta ja tuesta. Kiitämme myös kaikkia, jotka osallistuivat työpajaan, ja kaikkia muita, jotka ovat millään tavoin vaikuttaneet työhön. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä olemme kiitollisia Kåfjordin kunnan, saamelaiskulttuurineuvoston, Lyngenin kunnan, Storfjordin kunnan ja Tromsin lääninhallituksen taloudellisesta tuesta.

Toivomme, että villatakista on paljon hyötyä ja iloa kaikille, jotka haluavat käyttää sitä. Toivomme myös, että tämä esite voi auttaa herättämään kiinnostusta Lyngenin vanhoja vaatetusperinteitä kohtaan ja että se johtaa aiheen tutkimiseen edelleen. Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja kannanottoja henkilöiltä, joilla on tietoa ja jotka työskentelevät samalla alalla.

Borderland - kulttuurihistoriallinen johdanto

Henrik Olsen

Lyngenillä tarkoitetaan tässä yhteydessä Nord-Tromsin maantieteellistä aluetta, joka nykyään kattaa Storfjordin, Kåfjordin ja Lyngenin kunnat. Vuoteen 1902 asti myös Sørfjord oli osa Lyngeniä. Lyngen sijaitsee selvästi napapiirin pohjoispuolella, arktista aluetta ympäröivän laajan Siperian tundran länsirannikolla.

Lyngen on siis osa arktista aluetta. Täydellisen kuvan sen historiasta, maantieteestä ja ihmisistä saa vain tarkastelemalla Lyngeniä ja Pohjoiskalottialuetta sirkumpolaarisessa kontekstissa suhteessa muiden arktisten alueiden kehitykseen Venäjällä, Amerikassa, Kanadassa ja Grönlannissa. Yleinen lähestymistapa on nähdä Pohjois-Kalotti yksinomaan osana Euroopan historiaa. Tämä antaa epätäydellisen kuvan. Tämä käy ilmi muun muassa tekstiilien historiasta.

Lintuperspektiivistä katsottuna Lyngen näyttää pitkältä, kapealta vuonon haaralta, jota ympäröivät mahtavat kalliomuodostelmat ja joka ulottuu Jäämereltä kohti Ruotsin ja Suomen rajoja. Lyngen sijaitsee luoteessa, Storfjord etelässä ja Kåfjord on pienempi sivuvuono kaakossa. Näistä maantieteellisistä ja ilmastollisista lähtökohdista on helppo ymmärtää, miksi tänne on kehittynyt ihmistyyppi, joka on kautta aikojen herättänyt ihmetystä ja antanut aihetta moniin satumaisiin tarinoihin eteläisiltä leveysasteilta tänne matkanneista tutkimusmatkailijoista ja seikkailijoista. Historiallinen kirjallisuus on täynnä tarinoita pienistä, karvaisista ihmisistä, jotka asuivat niin kaukana pohjoisessa, sekä pimeydestä, valosta, kylmyydestä ja merestä (1).

«Äärimmäisistä» olosuhteista huolimatta ihmiset osasivat selviytyä täällä saatavilla olevilla kaloilla, riistalla ja viljelykasveilla. Itse asiassa resursseja oli runsaasti. Ajatus siitä, että saamelaiset olisivat olleet köyhiä ja varattomia, ei vastaa historiallista tutkimusta. Tämä on pikemminkin viime aikoina syntynyt käsitys, joka johtuu osittain siitä, että eurooppalaiset eivät ole ymmärtäneet ja kunnioittaneet saamelaiskulttuuria, mutta myös siitä, että saamelaisten ja norjalaisten välinen sosiaalinen kuilu on kasvanut lähihistoriassa.

Aikaisemmilta ajoilta tiedämme, että ulkopuoliset tahot verottivat saamelaisia raskaasti. 1300-luvulla Lyngen oli Venäjän tsaarin verotusalueen lounaisraja. Rajaviiva ulottui Lyngstualta Lyngenfjordin kautta Haltille. Saamelaiset maksoivat suurimman osan veroista Ruotsin ja Tanskan/Norjan kuninkaille. Toisinaan saamelaiset maksoivat veroja kolmelle kuninkaalle yhtä aikaa. Yksittäinen saamelainen saattoi maksaa vain yhdelle näistä kuninkaista veroja, jotka vastasivat kymmenen itänorjalaisen suurtilallisen maksamien verojen arvoa (2).

Lyngen on monin tavoin rajamaa. Maantieteellisesti Lyngen sijaitsee Pohjoiskalotin sydämessä ja rajoittuu sekä Suomeen että Ruotsiin. Näin ollen Lyngenistä on tullut portti ihmisten välisille kontakteille, kaupankäynnille, uskonnollisille virtauksille ja suurvaltakonflikteille. Täällä ovat kohdanneet ihmiset ja kuninkaiden lähettiläät: saamelaiset, norjalaiset, ruotsalaiset, suomalaiset ja venäläiset. Vaikeina vuosina Lyngen on ottanut vastaan sotaa ja nälänhätää pakenevaa uupunutta väestöä Ruotsin ja Suomen pohjoisosista. Idar Kristiansen on kirjoittanut tästä hienosti (3). Ajoittain maa on toiminut «terra nulliuksena», ei-kenenkään-maana, ja puskurivyöhykkeenä kasvavalle norjalaisväestölle, joka on etsinyt viljelemätöntä maata, meren rikkauksia ja vuoriston mineraaleja (4).

Kulttuurinen raja

Tällä tavoin Lyngenistä on tullut monien kulttuurien ja kansojen raja-alue. Merisaamelaiset ovat luultavasti vanhin väestöryhmä, joka on aina muodostanut enemmistön Lyngenin väestöstä (5). Heidän luonnonvarojen käyttöään ei ole erityisesti tutkittu, mutta naapurialueilta saatujen kokemusten perusteella voidaan olettaa, että kyseessä on ollut pitkään paimentolaisyhteisö, joka on kulkenut kausittain luonnonvarojen perässä. Kieli oli saamen kieli, asumismuoto oli saviruukut ja vaatetus oli kofte.

Täällä kehittyi myös toinen elinkeinonharjoittajaryhmä, poronhoitoa harjoittavat saamelaiset, jotka hyödynsivät syrjäseutujen resursseja.

Kven on Ruotsista ja Suomesta tulleiden yhteinen nimi. 1700- ja 1800-luvun vaikeudet johtivat monet rajan yli Skibotndaleniin. Jotkut jäivät tänne väliaikaisesti ennen kuin jatkoivat matkaansa Finnmarkiin, tai he palasivat kotiin. Toiset löysivät etsimänsä ja asettuivat aloilleen. Kvensit eivät olleet yhtenäinen ryhmä. He puhuivat suomea, saamea tai ruotsia. He olivat taitavia maanviljelijöitä ja rakensivat taloja puusta. Näin Lyngeniin tuli uusia tapoja ja virikkeitä.

1700-luvulla saapuivat myös norjalaiset. Ensimmäiset olivat kauppiaita, lähetyssaarnaajia ja virkamiehiä. Myöhemmin saapui myös norjalaisia maanviljelijöitä ja kalastajia. Heitä ei ollut tuolloin kovin paljon, mutta heistä tuli lopulta hyvin vaikutusvaltaisia.

Norjalaistamisen raja-alue

Historialliset kuvaukset etnisten ryhmien välisistä yhteyksistä todistavat rauhanomaisesta rinnakkaiselosta. Etniset rajat ylittävät avioliitot olivat kuitenkin harvinaisia, lukuun ottamatta saamelaisten ja kvenssien välisiä avioliittoja (6).

Norjalaiset osallistuivat jonkin verran lähetystyöhön. Ensimmäinen kirkko rakennettiin jo vuonna 1722 (7). Alkuaikoina lähetystoiminta keskittyi puhtaasti uskonasioihin, ja suuri osa lähetystyöstä tehtiin saamelaisten äidinkielellä (8).

Myöhemmin mukaan hiipi uusia asenteita. 1800-luvun jälkipuoliskon voimakkaat kansallismieliset virtaukset, joihin sekoittui vulgaari sosiaalidarwinistinen käsitys kulttuurista, vaikuttivat norjalaisten asenteisiin ja käyttäytymiseen saamelaisia kohtaan. Saamen kielen, uskonnon ja kulttuurin korvaaminen norjankielellä tuli selkeäksi tavoitteeksi. Viranomaisten parhaat keinot norjalaistamisen toteuttamiseksi olivat koulujärjestelmä ja kirkko. Myöhemmin myös maatalous- ja kalastusviranomaisista tuli osa norjalaistamispolitiikkaa.

Lyngen määriteltiin siirtymävaiheen alueeksi, jossa norjalaistamispaineet voimistuivat erityisesti 1880-luvulta alkaen (9). Viranomaiset katsoivat, että norjalaistumisen mahdollisuudet olivat helpommat merisaamelaisten keskuudessa kuin sisämaan vuoristosaamelaisten keskuudessa. Norjalaistamiseen varattiin resursseja, jotta norjalaistaminen voitaisiin toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti.

Viranomaiset eivät kuitenkaan saavuttaneet niin hyviä tuloksia kuin odotettiin. Jatkuvasti valitettiin, että saamelaislapset eivät siirtyneet käyttämään norjan kieltä (10). Fogd Drejer ilmaisi tällä tavoin huolensa norjan kielen asemasta Lyngenissä;

«Lyngenissä, tarkemmin sanottuna Kaafjordenissa, jonka asukkaat ovat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta suomalaisia ja jossa heidän keskuudessaan asuvat norjalaiset puhuvat norjan lisäksi myös suomea (saamea), on tullut häpeäksi puhua norjaa. On ainakin niin, että nuoriso, joka pyrkii omaksumaan norjan kielen ja käyttämään sitä, joutuu ikätovereidensa pilkan kohteeksi.»

(Kirjeestä seminaarin johtajalle Hvoslefille, 30. joulukuuta 1856).

Hyvin käytetty selitys saamelaisten voimakkaalle vastarinnalle norjalaistamispaineita vastaan on laestadiolaisuus, uskonnollinen sosiaalinen herätys, joka syntyi saamelaisyhteisöissä 1800-luvun puolivälistä lähtien (11). Saamelaisten kulttuuripiirteitä korostettiin ja esitettiin vastakohtana norjalaiselle kulttuurille. Saamen kieli leimattiin «sydämen kieleksi». Laestadiolaisuus auttoi säilyttämään useita saamelaiskulttuurin erityispiirteitä. Ei kuitenkaan voida sanoa, että laestadiolaisuudella olisi ollut merkittävää säilyttävää vaikutusta saamelaiseen klaaniperinteeseen. Joka tapauksessa Lyngenin kofte-asut eivät selvinneet 1900-luvulle siirtymisestä.

On mahdollista spekuloida, miksi tietyt saamelaiskulttuurin piirteet ovat säilyneet.

pidempään kuin toiset. Saamen kieltä käytettiin arkikielenä suurimmassa osassa Lyngeniä aina viime sotaan asti. Muut kulttuuripiirteet, kuten pukeutumistavat, katosivat jo aiemmin. Eräs aikalaishavainnoitsija kommentoi uutta suuntausta sarkastisesti: «Useimmilta puuttuu partakone (...) mutta viime aikoina on lisääntynyt kiinnostus partakoneen hankkimiseen, varsinkin nuorilla, jotka haluavat muistuttaa norjalaisia mahdollisimman paljon» (P. A. Mikalsen, Manndalen, 1896/97). Jos merisaamelaiset haluaisivat vähätellä etnistä taustaansa kohtaamisissaan ulkomaailman kanssa, olisi luonnollisesti helpompaa pukeutua heidän pukuihinsa, tässä tapauksessa hameisiin ja pukuihin, kuin omaksua kieli, mikä on paljon monimutkaisempi asia. Vaatteet symboloivat kuulumista ja taustaa suoralla ja usein provosoivalla tavalla.

Lyngenin saamelaiset, joilla oli laajat yhteydet ulkomaailmaan kaupankäynnin ja kalastuksen kautta, eivät jääneet vaille vaikutusta ajan muodista ja teollisesta kehityksestä, kuten myös Mikalsenin lainaus osoittaa. Tromssassa 1820-luvulla vieraillut Gustav Peter Blom ilmaisi ihailunsa «naisten tyylikästä pukeutumista ja kaunista tanssia» ja viittasi pariisilaisiin pukuihin, joita Tromssassa oli paljon (12). Pohjois-Norjan läheinen yhteys mantereeseen laajan kalakaupan kautta toi nopeasti uusia suuntauksia, merkkejä ja tekniikoita pohjoiseen.

Uudet ajat, uudet tavat

Monet perinteiset merisaamelaisten kulttuuripiirteet säilyivät vuosisadan vaihteessa ja seuraavina vuosikymmeninä. Viranomaisten norjalaistamispolitiikka ei täysin syrjäyttänyt saamen kieltä. Perinteiset saamelaiset elinkeinot - maatalouden, kalastuksen ja käsityön yhdistelmä - säilyivät edelleen hallitsevina, mutta moderni käteistalous ei juurikaan kehittynyt (13).

Toisen maailmansodan loppupuolella tapahtuneet evakuoinnit ja polttamiset johtivat saamelaisten kulttuuritaustan katkeamiseen. Sodan loppuvaiheessa Lyngenistä tuli saksalaisten raja-alue, jolla saksalaiset patoavat eteneviä venäläisiä joukkoja. Poltetun maan taktiikkaa toteutettiin Itä-Finnmarkista Lyngeniin asti. Tänne oli tarkoitus pystyttää puna-armeijalle läpäisemätön linnoitus. Linnoitus pystytettiin, talot poltettiin ja ihmiset lähetettiin pois.

Maanpaossa vietetyt kuukaudet ovat selvästi tehneet evakuoituihin suuren vaikutuksen (14). Lyngenin asukkaat elivät pitkän aikaa kulttuurissa, joka poikkesi suuresti siitä, mihin he olivat tottuneet. Talot, kieli, jalkineet ja tavat olivat niin kovin erilaisia. Sodan jälkeen he palasivat täynnä vaikutelmia takaisin maahan, joka oli rakennettava alusta asti uudelleen. Talot, työkalut, kaikki fyysiset piirteet ennen sotaa olivat poissa. Ja kuten eräs kåfjordilainen totesi: «Mitä ei ollut poltettu, heitimme itse romukoppaan».

Ei ollut kyse vain taloista ja ladoista, jotka rakennettiin uudelleen uuden mallin mukaan, paikallisista perinteistä piittaamatta. Myös muiden kulttuuripiirteiden, kuten saamen kielen, legendojen ja tarinankerrontaperinteiden, siirtyminen eteenpäin häiriintyi sodan seurauksena (15). Ei ole mikään pieni paradoksi, että niillä muutamilla kuukausilla, jotka väestö vietti maanpaossa etelässä, oli paljon suurempi norjalaistamisvaikutus kuin viranomaisten 70-80 vuotta harjoittamalla ankaralla norjalaistamispolitiikalla.

Ensimmäiset vuosikymmenet sodan jälkeen olivat saamelaiskulttuurin kannalta tyhjiö.

Vaikka viranomaiset luopuivat aiemmasta norjalaistamispolitiikasta, sillä ei ollut juurikaan vaikutusta niin kauan kuin norjalaiset opettajat hallitsivat kouluja ja opetus perustui yksinomaan norjalaisiin arvoihin (16). Merisaamelaiset eivät enää halunneet määritellä itseään saamelaisiksi. Saamelaisuus kuului ennen sotaa, ja se, mitä oli ennen sotaa, oli «pelkkää hölynpölyä» (17). Toisin kuin vuoden 1930 väestönlaskennassa, jossa yli 50% Kåfjordissa väitti olevansa saamelaisia, vuonna 1950 alle 1% ihmistä piti itseään saamelaisena (18).

Viranomaiset eivät enää pitäneet myöskään merisaamelaisalueita saamelaisalueina. Juuri poroa pitäviä saamelaisia korostettiin aidon saamelaiskulttuurin kantajina. Viranomaisilta puuttui tieto ja tahto erottaa saamelaisryhmät toisistaan. Vuonna 1956 perustettiin komitea, jonka tehtävänä oli tutkia ja ehdottaa toimenpiteitä saamelaiskulttuurin säilyttämiseksi. On tyypillistä, että saamelaiskomitean kuulemisasiakirja lähetettiin vain Sisä-Suomen saamelaiskunnille. Lyngenin kunnat, joissa oli tuolloin todennäköisesti suurin saamelaisväestön keskittymä, jäivät viranomaisten kuulemismenettelyn ulkopuolelle. Yksikään Lyngenin kunnista ei myöskään pyytänyt tulla kuulluksi 1950-luvulla.

Häpeä ja lopulta tietämättömyys saamelaisten kulttuuritaustasta levisi sukupolvelta toiselle. Eräs Lyngenin kyläkirjan kirjoittaja luonnehtii paikallista saamelaiskulttuuria seuraavasti: «Pitkään aikaan saamelaisten - luonnon lasten, jollaisia he olivat - kulttuurinen taso oli hyvin alhainen» (19). Saamelaistaustan tunnustaminen ulkomaailmalle oli taakka.

Sami kukoistaa

Ensimmäiset järjestäytyneet yritykset saamelaiskulttuurin säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi alkoivat 1970-luvun jälkipuoliskolla. Aloitteen tekivät nuoret, joita Tromssan akateeminen ympäristö ja muilla merisaamelaisalueilla tapahtuva elpyminen innoittivat. Gáivuona Sámiid Searvi/Kåfjord Sami Association perustettiin vuonna 1976. Uusien paikallisten saamelaisjärjestöjen perustaminen seurasi tiiviisti 1980- ja 1990-luvuilla: Kåfjordin merisaamelaisyhdistys, Storfjordin merisaamelaisyhdistys, Lyngenin merisaamelaisyhdistys, Kåfjordin saamelaisnuoret, Storfjordin saamelaisjärjestö SLF ja Fjordfolkforeninga, joka perustettiin vuonna 1995.

Järjestöt keskittyvät muun muassa saamelaisten paikannimien keräämiseen ja rekisteröintiin, saamen kielen opetukseen ja merisaamelaisten vaatteiden palauttamiseen, mikä on nyt alustavasti päättymässä tässä hankkeessa. Järjestöt osallistuvat myös aktiivisesti saamelaispolitiikkaan paikallisella tasolla ja jäsenyydellään Kansallisessa saamelaisliitossa (SLF) ja Norjan saamelaisten kansallisessa yhdistyksessä (NSR). Työ kohdistuu myös saamelaisparlamenttiin sekä kunta- ja valtionhallintoon. Tärkeimpiä poliittisia kysymyksiä ovat muun muassa vuonokalastuksen ja maatalouden aseman parantaminen sekä saamen kielen ja kulttuurin opetus kouluissa.

Nämä saamelaiskulttuurin elvyttämiseen tähtäävät aloitteet eivät ole sujuneet ongelmitta. Paikalliset ovat reagoineet voimakkaasti siihen, että monien mielestä vanhoja haavoja revitään auki. Kun saamelaisryhmät ovat saaneet enemmän poliittista vaikutusvaltaa ja saamelaiskulttuuri on tullut näkyväksi saamelaisopetuksen kautta kouluissa, saamen kielilain käyttöönoton kautta (Kåfjordissa vuodesta 1992), saamenkielisten paikannimien kautta kylteissä ja puhelinluettelossa, mielenosoitukset «... saamelaisten sortajia» vastaan, kuten eräs kirjoittaja totesi paikallisessa sanomalehdessä, ovat myös lisääntyneet (21).

Saamen kielestä ja kulttuurista käyty keskustelu on paljastanut, että vanhat, kielteiset ja perityt asenteet saamelaisia kohtaan ovat edelleen syvällä monissa ihmisissä. Perinteisen vaatetusperinteen ominaispiirteiden uudelleen luominen on osa ihmisten pyrkimystä visualisoida kulttuuritaustaansa. Bunadit ovat Norjan 1800-luvun lopun kansakunnan rakentamisen näkyvin symboli. Samoin villatakin takaisin ottaminen on merkki kypsyydestä ja ylpeydestä omaa kulttuuritaustaa kohtaan.

Vuoristolaiset alkavat pukeutua kansallispukuihinsa pitkän tauon jälkeen.

Litteratur/henvisninger

(1) Hans Lindkjølen 1993; «Nordisk saga. Saamelaiset kirjallisuudessa» ja Nils M. Knutsen 1993: «Mørket og kuldenes rike».»

(2) Andreas Holmsen 1977: Holmsen Holmsen: «Finneskatt og nordmannsskatt».»

(3) Idar Kristiansen 1981: Kristian Kristian Kristian: «Vilja ja kala I-IV».»

Einar Niemi 1977: Niemi Niemi: «Disruption and adaptation»

(4) Ottar Brox 1984: Brox Brox: «Pohjois-Norja. Yhteisistä alueista siirtokunnaksi»

(5) Emil Larsen 1976: Larsen Larsen: «Lyngen bygdebok»: "Lyngen bygdebok"

Väestölaskennat

(6) Turid Hausner 1994: Hausner Hausner: «Maa vastineeksi puolisosta. Saamelaisten ja kveenien välinen avioliitto 1800-luvulla, vaihtokauppa?» Semesterikurssi Historia, UiTø.

(7) Larsen -76

(8) Eivind Bråstad Jensen 1991: «Norjalaistamispolitiikasta
kulttuurinen monimuotoisuus»

(9) Jensen -91

(10) Jensen -91

(11) Ivar Bjørklund 1985: «Kvænangenin vuonokansan».»

(12) Knutsen -93

(13) Turid Blytt Schøtt 1958: «Manndalenin asutus ja miehitys».»

(14) vrt. Schøtt -58

(15) Øystein Steinlien 1984: «Kulttuurinen muutos ja etninen
continuity», maisterin tutkielma, UiTøn yliopisto.

(16) Jensen -91

(17) Schøtt -58

(18) Vuosien 1930 ja 1950 väestölaskennat

(19) Larsen -76

(20) Tulevaisuus pohjoisessa 21. 02. 95

Tietoa hankkeessa tehdystä työstä

Lene Antonsen

Lyngenkoftan jälleenrakentaminen kesti monta vuotta. Tässä Lene Antonsen kertoo, miten kirjanen «Sjøsamisk klesbruk i gamle Lyngen» syntyi ja ketkä siihen osallistuivat.

Tämä artikkeli on yhteenveto siitä, mitä tiedämme merisaamelaisten asusta vanhassa Lyngenissä eli nykyisten Kåfjordin, Lyngenin ja Storfjordin kuntien alueella. Lukuisat kysymykset osoittavat, että on tarpeen ottaa huomioon lähdeaineisto ja sitä koskevat arviot. On tärkeää, että lähdeaineisto on kaikkien kiinnostuneiden saatavilla.

Berit Sivertsen ja minä kirjoitimme ensin raportin hänen tekemästään työstä. Jotta hanke etenisi, enkä vähiten siksi, että esiin nousi uusia tärkeitä lähteitä, kirjoitin tämän uuden raportin, jossa lähdeaineiston tulkinnat muodostavat suuren osan. Se, mikä todella sysäsi hanketta eteenpäin, oli Just Qvigstadin käsikirjoitusten ja 1800-luvun lopulla kerättyjen tietojen löytyminen. Aineisto oli rekisteröimättömänä ja luetteloimattomana Oslon etnografisen museon holvissa, kunnes se löydettiin uudelleen syksyllä 1994. Qvigstad luovutti sen Etnografiselle museolle vuosina 1938-1945.

En ole mikään asiantuntija tällä alalla, mutta olen aina ollut hyvin kiinnostunut historiallisesta lähdemateriaalista. Minulla on jonkin verran kokemusta neuletakkien ja vöiden ompelusta, mutta tämän materiaalin tulkintojeni ja arvioideni perustana on ennen kaikkea se, mitä opin Karasjoen saamelaiskokoelmissa Karasjoen saamelaiskäräjien esinerekisteröintiin kuuluneessa projektityössä, jossa tarkastelin saamelaisvaatteita alueelta toiselle. Olin hämmästynyt kaikista yhtäläisyyksistä ja siitä, miten vähän alueiden välillä oli oikeastaan eroja. Tämä koski vaatteiden suunnittelua, koristelua, tekniikoita, käyttöä ja varsinkin sanoja, joita käytettiin kuvaamaan puvun osia ja valmistustekniikoita.

En ole käynyt yksityiskohtaisesti läpi yhtä tärkeää lähdettä, testamenttiasiakirjoja, mutta olen käynyt ne läpi harelabilla. Monia vaatekappaleita kuvataan väreineen ja asusteineen, eikä vähiten 1700-luvun testamenttiasiakirjoissa. Myös 1800-luvun testamenttiasiakirjoista on nyt saatavilla luetteloita esineistä. Olen ottanut joitakin satunnaisia näytteitä tästä. Näissä luetteloissa on vain vähän yksityiskohtia vaatteista, mutta perusteellisella tarkastelulla voitaisiin tietysti saada tarkempi kuvaus siitä, missä ja milloin villatakki ja hopeakaulus poistettiin käytöstä. Tämä on kuitenkin aikaa vievää työtä. Yksi mielenkiintoinen havainto on, että 1700-luvulla villatakkeja kuvattiin värin ja materiaalin perusteella sekä sen mukaan, olivatko ne käytettyjä vai uusia. Uudella villatakilla oli sama arvo kuin lypsylehmällä. Vuonna 1850 villatakki mainitaan vain nimellä cardigan tai «finery cardigan» ilman tarkempaa kuvausta, eikä sillä ole läheskään samaa arvoa kuin aiemmin.

Olen vältellyt tekstin pirstomista liian monilla viitteillä, mutta takakannessa olevasta lähdeluettelosta pitäisi olla apua. Lainaukset on esitetty alkuperäiskielellä, lukuun ottamatta Anders Larsenin sitaatteja, jotka olen kääntänyt saamen kielestä. En ole käyttänyt Qvigstadin käännöstä vuodelta 1950, koska se ei ole täysin tarkka. Lisäksi olen korjannut saamenkieliset termit uuteen kirjoitusasuun, jotta ne vastaisivat kirjasen lopussa olevaa sanastoa. Korostan saamenkielisiä termejä kauttaaltaan, koska ne ovat tärkeitä lähdeaineistoa tulkittaessa. Termit antavat usein erittäin hyviä kuvauksia vaatteista ja malleista, ja kielen kautta löydämme samanlaisia vaatteita ja malleja myös muilta saamelaisalueilta.

Kjellaug Isaksen ja minä vierailimme muutamassa museossa tammikuussa 1995. Saimme pitkälti vapaat kädet museoiden varastoissa. Sekä tarkastelemamme vaatteet että keskustelut Kjellaugin kanssa olivat erittäin hyödyllisiä. Haluan kiittää Rolf Gilbergiä Kööpenhaminan kansallismuseossa, Elisabeth Brundinia Tukholman Pohjoismaisessa museossa, Espen Wæhløetä Oslon kansatieteellisessä museossa, Leiv Parelia Norjan kansallismuseossa, Henning Sivertsiä ja Aud Bergliä Bergenin museossa, Dikka Stormia Tromssan museossa, Inga Hermansen Hættaa Guovdageaidnun Duodji-instituutissa ja Susanna Jannok Porsboa Ájtte-museossa Jokkmokkissa. Reidar Breivik on lukenut kärsivällisesti läpi monia luonnoksia ja antanut hyviä neuvoja matkan varrella. Haluan myös kiittää Bjørn Jordahlia käsikirjoituksen läpilukemisesta ja kieliasun kanssa auttamisesta.

On varmasti paljon, mihin tarttua, mutta kaikki työ, jonka olen tehnyt täällä, on tehty vapaa-ajallani, ja aika on rajallista. Toivon, että tästä materiaalista on hyötyä sekä historiasta kiinnostuneille että käsityöläisille. Materiaali voi toimia lähtökohtana kofteen ompelemiselle juhlavaatteeksi/kylän puvuksi, mutta se voi myös tarjota inspiraatiota vanhojen mallien ja menetelmien omaksumiseen alueen käsityötuotteiden koristeluun sekä ideoita uusiin tuotteisiin, jotka kaikki perustuvat vanhoihin perinteisiin. Kuusenkudonta on hyvä esimerkki siitä, miten paikalliset käsityöperinteet sekä tuottavat taloudellista tuloa että ovat tärkeitä identiteettiin ja omaan kotikylään liittyvälle ylpeydelle.

Saamelaispukujen käyttö loppuu Lyngenissä

» Kuten edellä jo mainittiin, nuoret noudattavat norjalaisia tapoja sekä pukeutumisessa että käyttäytymisessä, vaikka he usein kohtaavat vastustusta vanhempiensa taholta, jotka haluavat pitää kiinni vanhoista tavoista. On kuitenkin huomattava, että monet lappalaiset eivät aseta mitään esteitä norjalaistumiselle eivätkä estä sitä. Viimeisten 10-20 vuoden aikana lappalaisten keskuudessa on tapahtunut suuria muutoksia norjalaistumisen suhteen. Esimerkkinä voidaan mainita: Viisitoista vuotta sitten lappilaisia vaatteita käytettiin lähes kaikkialla täällä Manddalenissa; nyt taas kaikki lappilaiseksi kutsuttu on hylätty sekä vanhusten että kasvavan nuorison vaatetuksessa.»

Tämän on kirjoittanut Peder Arild Mikalsen, s. 11. kesäkuuta 1870, saamelainen ja kansakoulunopettaja Manndalenista. Hän kirjoitti tämän vastauksena Qvigstadin vuonna 1896 painettuun kyselylomakkeeseen «Opas lappalaisten olojen tutkimiseksi». Qvigstad oli Tromssan opettajankoulutuslaitoksen rehtori ja käytti laajasti opiskelijoitaan, «seminaarilaisia», tiedonantajina. Hänellä oli myös hyvät yhteydet opettajiin eri puolilla lääniä. Tämä aineisto on osittain hyvin yksityiskohtaista ja siksi se on keskeistä selvitettäessä, miten merisaamelaiset pukeutuivat Lyngenissä viime vuosisadalla.

Peder Mikalsenin mukaan (kirjettä ei ole päivätty, mutta se on luultavasti kirjoitettu samaan aikaan kuin muut vastaukset eli vuosina 1896-98) Manndalenin asukkaat lopettivat koften käytön noin vuosina 1880-1890. Tämä vastaa hyvin muista lähteistä löytyviä lausuntoja. Käsityön tutkija Anna Grostøl sai Kåfjordissa vuosina 1947-50 tekemiensä matkojen aikana iäkkäämmiltä ihmisiltä kuulla, että he muistivat käyttäneensä kilttikuteja Manndalenissa ja Olderdalenissa. Schjøttin kirjassa «Polmak og Manndalen - to samebygder» (Polmak ja Manndalen - kaksi saamelaiskylää) Manndalenin vanhemmat ihmiset kertovat myös, että 1880-luvun vanhukset käyttivät taidokkaita villatakkeja. Myös kaksi muuta Qvigstadin tutkimuksessa mukana ollutta informanttia kommentoi villatakkien käyttöä. Vuonna 1885 Storfjordista kotoisin oleva Edvard Kiil kertoi, että Storfjordin saamelaiset pukeutuivat yleensä talonpoikien tapaan, ja vain naiset käyttivät omia hattujaan. Vuonna 1897 Rasmus Hansen Pollenista raportoi, että «vain 2 miestä käyttää edelleen koftea, 2-3 naista lakkia».

Nils J. Chr. Vibe Stockfleth, suomalainen lähetyssaarnaaja Lyngenissä, kirjoittaa, että Lyngenin suomalaiset käyttivät keskenään ja taloissa omaa äidinkieltään, myös ne, jotka osasivat ilmaista itseään norjaksi ja käyttivät norjalaisia vaatteita (1848:235). Toisin sanoen siirtyminen koftesta norjalaiseen vaatetukseen on täytynyt alkaa jo 1840-luvulla ainakin osassa Lyngeniä.

Henkilö, joka todella johdattaa meidät Lyngenin vanhojen vaatteiden jäljille, on Ole Thomassen (Skuvla-Tomma), joka syntyi Skibotnissa vuonna 1844, mutta muutti Porsangerin Billefjordiin, jossa hän työskenteli opettajana. Vuonna 1898 hän teki Just Qvigstadin pyynnöstä hyvin yksityiskohtaisen selvityksen merimiesten vaatetuksesta Lyngenissä ja Porsangerissa. Hänen kertomuksestaan päätellen villatakki oli yleisesti käytössä, kun hän lähti Lyngenistä. Hänen kertomuksensa on epäilemättä yksityiskohtaisin lähde, joka meillä on vanhasta Lyngenistä, ja hänestä tulee siten tärkein lähteemme siitä, miten vaatteita käytettiin. Hän kirjoittaa kuvaavansa olosuhteita yleisesti, mutta sisällyttää niihin suuria poikkeamia, jotka hänen mielestään koskevat koko lääniä. Hän käsittelee merimiesten vaatteita järjestelmällisesti, vaate vaatteelta, ja annan hänen kertoa tarinansa omin sanoin. Olen jättänyt hänen kertomuksestaan pois Porsangerin vaatteita koskevat kommentit:

«Lyngenissä naisten vaatteissa käytettiin varmasti norjalaista leikkausta, mutta miesten vaatteissa ei. Täällä Porsangerissa yhdessäkään osassa. Miesten vaatteet kanervassa ylävartalossa: Paita, báidi, yöpaita, readdju, usein vuolidusreaddju, liivi, liivi, takki, gákti, dork, dorka, pæsk, muoddá. Alusvaatteet: Alushousut, vuolidusbuvssat, tavalliset housut, badjeldusbuvssat, porohousut, stihkagálssohat, komager, gápmagat, skull komager, gállohat, Bællingskomager, nuvttahat, Komagband simple woven, njuolggovuoddagat, krinede Komagband, hearva- dahje girjevuoddagat, lapaset, fáhcat, poronnahkakäsineet, gistát.

Naisten vaatteet: Liinavaatteet, báidi, yöpaita, readdju, kaulahuivi, čoddabirraliidni, ylähuivi, badjeldusliidni, huivi, stuora liidni, sukkapari ilman jalkaosaa, bittut, sukkahousut, buvssat, polveen ulottuva, hame, vuolpolahkki, takki tai mekko, vuolpu, säärystimet, gápmagat, ja säärystimet, vuoddagat, lapaset, fáhcat, esiliina, firkkal.»

Lasten vaatteista:

«Olennainen ero on vain koossa. Kun lapset alkavat kävellä, molemmat sukupuolet käyttävät haaroista avoimia housuja, housuparia, pellava - paitaa - ja hattua, tytöillä kahta erilaista puuvillakangasta ja pojilla mustaa kangasta, jossa on pari n. 1 cm:n levyistä neliönmuotoista laastaria, jotka on kiinnitetty punaisen ja sinisen kankaan pohjaan.»

Berit Marit Hætta sanoo, että lasten housuja, jotka ovat haarasta avoimet, kutsutaan fálttetiksi. Saamelaisten lastenvaatteet ovat usein kopioita aikuisten vaatteista. Tässä kuvatut hatut saattavat olla samantyyppisiä kuin ne, jotka on kuvattu kirjassa «Samisk koftebruk i Ofoten og Sør-Troms» (Inga/Eriksen/Eriksen 1986). Samanlaisia hattuja käytetään myös Karesuandossa, Guovdageaidnussa ja Karasjokissa, ja niitä ommellaan edelleen lehmännahasta Manndalenissa.

Edellä mainittu Mikalsen kirjoittaa puvusta sen jälkeen, kun itse neuletakki on poistunut käytöstä:

» Miesten vaatteet ja niiden nimet: báidi (paita), uŋŋerbuvssat, uŋŋerreaddju, olgguldasbuvssat, suohkut, brisduka, olgguldasreaddju, gahpir ja čeabetliidni. Naisten vaatteet ja nimet: báidi, buvssat oktan fiehtarbáttiin, uŋŋervuolpu, suohkut ja bittut, readdju, gahpir ja liidni. Firkkal.»

Vaikka villatakkia ei mainita, lähes kaikki muut merisaamelaisten puvun osat olivat edelleen käytössä Manndalenissa vuosina 1896-98.

Saamelaispuku koostui useista vaatteista. Se oli arki- ja työasu, mutta kuten tulemme näkemään, osa siitä oli varattu häihin ja muihin juhlatilaisuuksiin. Siellä, missä villatakki on ollut käytössä nykypäivään asti, näemme, että villatakista on ommeltu muunnelmia sen mukaan, oliko ne tarkoitettu arkikäyttöön vai juhliin. Arkipäivän neuletakit ovat olleet yksinkertaisemmin koristeltuja ja valmistettu halvemmasta materiaalista kuin juhlavaatteet. Mutta usein villatakista tuli myös työmatkatakki, kun se kului loppuun. Vaikka itse neuletakki poistui käytöstä Lyngenissä 1800-luvun lopulla, muut vaatteen osat pysyivät käytössä toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan asti (esim. komager ja komagband), ja neulotut lapaset ovat edelleen käytössä, mutta uusin kuosein. Palaan vielä yksittäisiin vaatekappaleisiin.

Näyttää siltä, että Ole Thomassen (s. 1844) kuvailee Lyngenin oloja ennen kuin hän matkusti sinne. Peder A. Mikalsen (s. 1870) on lähes 30 vuotta nuorempi, ja hänen kauttaan saamme käsityksen siitä, millaisia muutoksia merisaamelaisten tavoissa tapahtui viime vuosisadan lopulla. Näistä kahdesta kuulemme lisää myöhemmin tässä kirjasessa.

Kofta alueelta toiselle

Nykyään suurimmat erot neuletakkien suunnittelussa ja koristeluissa seuraavat saamelaisten murteiden eroja. Toisin sanoen villatakkien muotoilun ja koristelun erot kulkevat lännestä itään, yli kansallisten rajojen, aivan kuten pohjoissaamen, lule-saamen ja eteläsaamen murteiden väliset rajat. Tämä ei ole luonnotonta, sillä murteet osoittavat, mihin suuntiin ihmiset ovat olleet yhteydessä toisiinsa.

(Kun kirjoitan villatakista ja muista saamelaisvaatteista yleensä pohjoissaamelaisten alueella, perustan sen osittain Berit Marit Hætta'n artikkeliin ja osittain omiin kokemuksiini).

Olen tutustunut erityisesti pohjoissaamelaisten alueen villatakkiperinteisiin. Kun nykyaikaisemmat hankintanauhat poistetaan, käy ilmi, että neuletakit ovat hyvin samankaltaisia. Leikkaus perustuu peskin leikkaukseen, joka puolestaan perustuu poronnahan muotoon ja siihen, miten nahka parhaiten hyödynnetään. Kangasnauhojen asettaminen saumojen väliin on myös siirtynyt villatakkeihin nahkaompeleista, joissa se tehdään sauman vahvistamiseksi. Tyypillisesti hartiakappaleita on kaksi. Selkäosa on usein jaettu useaan osaan riippuen siitä, kuinka hienojakoinen villatakista on tarkoitus tulla. Vanhimmissa neuletakeissa on yleensä vähiten osioita. Neuletakki oli hyvin tilava, ja sen olkasaumat ulottuivat pitkälle käsivarteen, koska se oli päällysvaate. Neuletakissa on solmukkeet, jotka antavat liikkumisvapautta ja antavat villatakille mukavan kaarevuuden. Alareuna, holbi, on yleensä ommeltu erillisenä kappaleena ja koristeltu. Holbi on joko kudottu rimpsukudoksella tai revitty irti langan reunasta kankaasta. Tämä tarkoittaa, että villatakin reunaa ei tarvitse lisätä tai päällystää.

Neuletakit noudattavat samoja värivalintasääntöjä. Värien järjestys olkakoristeessa ja holbissa on sama kaikissa pohjoissaamelaisten neuletakissa. Punaisen, keltaisen ja joskus sinisen värit toistuvat. Punainen kangas on lähes aina mukana koristeessa. Holbissa ja hihansuissa on alareunassa punaista, etuholvissa on punaista yläreunassa ja takaholvissa on punaista alareunassa. Seuraavaksi punaisen kankaan päällä käytetään keltaista kangasta, paitsi etuhartioissa, joissa keltainen kangas on alhaalla. Kaula-aukon ympärillä punainen kangas on lähimpänä reunaa, yleensä haavan reunan ympärillä. Keltaisen ja punaisen kankaan lisäksi on joskus käytetty sinisiä kangaskaistaleita, jolloin villatakki on koristeltu kolmivärisillä kangaskaistaleilla. Monien neuletakkien saumoissa on dearis- eli aluslevyjä. Jos neuletakki on valkoinen, keltaiset kaistaleet korvataan sinisillä kaistaleilla. Jos neuletakki on punainen, punaisen sijaan käytetään sinisiä tai vihreitä suikaleita.

Neuletakkeja ommellaan monista eri materiaaleista, mitä tahansa saa käsiinsä, mutta vanu on ollut hyvin yleistä, koska se on ollut kotitekoista. Kangas on ollut suosittua, mutta se on pitänyt ostaa/vaihtaa, ja tämä on rajoittanut sen käytön monille vain vanutakin koristeeksi. Kangasnauhojen leveydestä villatakin koristeena tuli siten myös taloudellinen kysymys. Ihmisten päivittäin käyttämät neuletakit olivat usein mustia, valkoisia tai harmaita ja vähemmän koristeltuja kuin perinteiset neuletakit.

Lyngendin murre kuuluu selvästi pohjoissaameen; se on suhteellisen samankaltainen kuin Karesuandon murre. Murteessa on selviä merisaamelaisia piirteitä, mutta tämä liittyy enemmän sanojen määrään kuin ääntämiseen. Muuten murre on omaksunut useita suomen kielen sanoja, mikä on seurausta naissiirtolaisuudesta ja suomen kielen vahvasta asemasta pitkään.

Miten paljon merenkulkijoiden vaatteet erosivat poromiesten vaatteista? Meillä on joitakin lähteitä, jotka valaisevat tätä kysymystä. Ole Jørgen Hansen, s. 1866 Kvænangenissa, kuvailee vuorisaamelaisten vaatetusta vuonna 1892 vastauksena Qvigstadin kysymykseen. Hän luettelee kaikki vaatekappaleet, mutta ei kuvaile niiden ulkonäköä. Kyseessä ovat täsmälleen samat vaatteet, jotka Thomassen luettelee merimiesten vaatetukseksi, paitsi että hän ei mainitse liiviä. Hän kirjoittaa, että he eivät käyttäneet villasukkia ja että vanhemmat vuorisaamelaiset eivät käyttäneet paitoja. Anders Larsen kirjoittaa, että «merimiessaamelaisten vaatteet ovat pitkälti samat kuin porosaamelaisten vaatteet siellä, missä he eivät ole vielä vaihtaneet vaatteita ja alkaneet käyttää norjalaisia vaatteita. Eroa ei juuri ole havaittavissa.» Fredrik Rode oli pappina Altassa vuosina 1826-34 ja kuvattuaan merisaamelaisia Talvikissa hän kirjoittaa, että «... tämä oli myös vuoristosuomalaisten vaatetus päästä varpaisiin, paitsi nahka». Myös eri vaatekappaleiden saamenkieliset nimet sekä vaatteiden osat ja koristeet ovat pitkälti samanlaisia Lyngenin alueella ja porosaamelaisten keskuudessa. Merisaamelaisten ja tunturisaamelaisten vaatetus näyttää siis viime vuosisadalla olleen pitkälti samanlaista.

Qvigstad kirjoittaa Tysfjordin merisaamelaisista, että he «erottuivat vuorisaamelaisista». On kuitenkin tärkeää huomata, että tämän alueen vuorisaamelaisilla oli talviasumuksensa Jokkmokkissa ja että he käyttivät Lule Sami -tyyppistä takkia, jossa oli syvä V-viilto kaulassa ja koristeltu rintakangas, monivärinen kudottu holbi-reuna, pitkä, kapea kudottu vyö ja kuudesta kappaleesta ommeltu korkea «silinterihattu». Kesäkäyttöön tarkoitettu villatakki oli hyvin ommeltu parkitusta poronnahasta. On vaikea tietää, mitkä piirteet olivat Qvigstadin mielestä erilaisia. Talvikin alueen vuoristosaamelaisten käyttämä kofte oli pohjoissaamelaista, Guovdageaidnun tyyppiä. Anders Larsen huomauttaa kiinnostavasti, että Kvænangenin merisaamelaiskortteli on samanlainen kuin Tysfjordin merisaamelaiskortteli. On tietenkin epävarmaa, tukeutuuko hän omiin havaintoihinsa vai Qvigstadin kuvauksiin. Thomassenin kuvauksen perusteella Lyngenin villatakki muistuttaa myös näiden kahden alueen villatakkeja.

Ei ole luonnotonta, että merisaamelaisten käyttämät neuletakit olivat melko samanlaisia laajoilla alueilla, kun otetaan huomioon heidän aineellisen kulttuurinsa samankaltaiset olosuhteet. Lisäksi merisaamelaiset tapasivat toisiaan - miehet kalastaessaan, mutta myös naiset markkinoilla ja kirkkoviikonloppuisin - ja saivat näin uutta inspiraatiota villatakkien ompeluun. Saamelaisten villatakki, kuten kaikki muutkin vaatteet, on seurausta materiaalisista olosuhteista, lainaamisesta muista kulttuureista ja estetiikasta, joka on ehkä syntynyt halusta ilmaista kuulumista ja identiteettiä. Hatut luonnehtivat eri alueita enemmän kuin neuletakit. Palaan vielä tähän asiaan.

Lyngenkofta kuvattu lähteissä

Annamme Thomassenin kuvailla villatakkia: «Miesten neuletakit ja housut olivat harmaata puuvillaa, harvemmin valkoista. Naisten kiltsit (mekot) olivat useimmiten mustaa, harvemmin harmaata vanua. Neuletakki on vaatekappale, joka on ommeltu yhteen sivusaumalla ja jossa on kaula- ja rinta-aukko. Vapaasti vartalolla roikkuen ilman vyötä se ulottuu hieman polvien alapuolelle. Se on keskeltä hieman kapeampi, mutta merkityksettömän pieni.

Kistrandin miesten neuletakit ovat muodoltaan samanlaisia kuin Lyngenin neuletakit, mutta kaula-aukon kohdalla tikkaukset ovat hieman erilaiset. Liivin sijasta ei käytetä mitään vastaavaa vaatetta; olen nähnyt vain Lyngenissä niin sanotun raddeleahppin, jota käytettiin myös ennen liivien yleistymistä. Se oli suuri, noin parin metrin pituinen irtonainen roikkuva tasku. Sen päät oli kiinnitetty taskun kahteen yläkulmaan ja se peitti käytännössä koko rinnan. Näyttää siltä, että vuorisuomalaiset käyttävät tätä edelleen.

Sekä Lyngenissä että Porsangerissa kirjontaa käytetään vain molempien sukupuolten takkeihin, ja kirjontaan käytetään sinistä ja punaista kangasta, osittain myös keltaista, jota käytetään 1-2 cm leveinä kaistaleina kaulan ja rinta-aukon ympärillä, čeabeha ja ohcaráiggi birra, ja osittain myös olkapäiden päällä. Alla olevissa miesten neuletakeissa käytetään kahta yhtä pitkää, noin 5 mm:n välein olevaa punaista villalankaa, jotka ommellaan tavallisella ompelulangalla mahdollisimman lähelle alareunaa, healmmi deaddit.

Thomassen kirjoittaa, että kaula-aukon koristelu oli Lyngenissä ja Porsangerissa hieman erilainen, mutta ei anna tarkempaa selitystä. Nykyisessä Porsangerissa kauluksen muodostaa leveä kaistale punaista kangasta, ja kangas jatkuu yhtä leveänä rinta-aukon ympäri. Kokelvista ja lännestä eteenpäin löydetyissä ja kuvatuissa merisaamelaiskilvissä sekä kaulusta että kaula-aukosta reunustavat kapeat kaksiväriset kangaskaistaleet, jotka ovat samanlaisia kuin Thomassenin edellisessä jaksossa kuvaamat. Kaulusta koristavat myös neliöt, kiilat ja joskus variksenjalat. Ymmärrän, että tämä saattaa olla se ero, johon hän viittaa.

Hän kuvailee villatakin alareunaa sellaisena kuin sitä on koristeltu Karasjokissa, Porsangerissa ja Tanassa aina nykypäivään asti. "Todella vanhoissa Karasjokin ja Tanan miesten takeissa on kunnon holbi eli ommellut vaatehihnat, kun taas tämän vuosisadan miesten takeissa tällä alueella ei ole alareunassa muuta kuin kaksi villalankaa, luskkostat. Vanhoissa merisaamelaiskuvissa, esimerkiksi Lerretsfjordista (Fors/Enoksen 1991: 39), ja myös jäljempänä mainituissa Tromssan kuvissa miesten hameissa ei näytä olevan holbia. Knud Leem, joka oli lähetyssaarnaajana Porsangerissa ja Laksefjordissa ja myöhemmin myös Altassa, kirjoittaa, että miesten alushameet oli koristeltu alareunassa värillisellä langalla, jota hän kutsuu luskuldatiksi. Tämä saattaa viitata siihen, että tapa koristella miesten takkien alareuna vain villalangalla saattaa olla rannikon piirre, joka on levinnyt Karasjokiin ja Tanaan. Kööpenhaminan kansallismuseossa olevat Gaimardin retkikunnan villatakit tukevat teoriaa, jonka mukaan tämä oli yleistä rannikolla. Kuvailen niitä seuraavassa luvussa.

Kuten Thomassen kirjoittaa, myös sisämaan saamelaiset käyttivät raddeleahppia, rintakangasta. Thomassenin, Mikalsenin ja Anders Larsenin kuvausten mukaan näyttää siltä, että rannikolla rintaliivi on vähitellen korvattu liivillä, mutta nimi brøsduka tai brisduka on säilynyt. Berit Marit Hætta kirjoittaa, että Guovdageaidnussa raddeleahppi miellettiin rintaliivin pysyväksi lisävarusteeksi, ja että se poistui samalla käytöstä. Lopulta sitä käyttivät vain miehet.

«Lyngenin naisten vaatteissa käytettiin varmasti norjalaista leikkausta (...) Alla olevat naisten neuletakit on kirjailtu edellä mainituilla kaksi- tai kolmivärisillä kangaskaistaleilla; nämä kaistaleet on ensin ommeltu toisiinsa ja niitä kutsutaan holbeiksi. Kangasvärien sivusuunnittelu vaihtelee maun mukaan (...) Sekä Lyngenin että Porsangerin villatakkien käsivarsien päät on molemmilla sukupuolilla kirjailtu osittain kaksivärisillä kangaskaistaleilla.»

Toisin kuin Porsangerin miesten kofte ja naisten kofte, naisten kofte oli «norjalaista leikkausta». Tämä ilmiö on havaittavissa myös Etelä-Tromsissa, jossa osa viimeisistä naisten neuletakeista, joita käytettiin ennen kuin neuletakit katosivat, oli ommeltu enemmän tai vähemmän mekon tapaan, mutta koristeltu neuletakin tapaan.

Tämä on ainoa yksityiskohtainen kuvaus vanhan Lyngenin villatakista. Kuten näemme, hän kirjoittaa, että miehen neuletakki oli harmaa tai valkoinen, naisen musta. Mutta kun tarkastelemme 1700-luvun testamenttiasiakirjoja, jotka sisältävät luetteloita vainajan jälkeensä jättämistä vaatteista, kuva muuttuu. Löydämme mainintoja kankaasta, vanusta ja jerseystä (karkea, huovutettu ja värillinen villakangas) tehdyistä villatakeista. Miesten villatakit mainitaan mustina, vihreinä, punaisina, sinisinä ja valkoisina. Naisten neuletakit ovat valkoisia, sinisiä, vihreitä ja punaisia. Tämä ei tarkoita, etteikö muita värejä olisi käytetty, sillä suurin osa villatakeista on lueteltu ilman värimerkintää. Se, että Thomassenin kuvauksen mukaan neuletakit olivat mustia tai harmaita, saattaa johtua laestadiolaisuuden vaikutuksesta, joka tuli alueelle noin vuonna 1850. Se voi johtua myös siitä, että viimeiset koftea käyttäneet ihmiset olivat vanhempia ihmisiä, jotka eivät ehkä halunneet pukeutua. Valkoinen, musta ja harmaa ovat myös luonnollisia värejä, kun vanua ei ole värjätty.

Lyngen Bygdebokin niteessä I on maalaus Ullsfjordista vuodelta 1888. Kuvan naisella on päällään kofte. Vyössä voi olla silmukat tai variksenjalat. Naisesta ei ole onnistuttu löytämään mitään tietoja, ja on vaikea arvioida, onko hän Karesuandon siirtolaissaamelainen vai merisaamelainen. Vaatteiden yksityiskohdat eivät näy kuvassa.

Merisaamelaiskardigaanit lähialueilta 1800-luvun jälkipuoliskolla.

Muut merisaamelaisten villatakit näyttävät olleen melko samanlaisia kuin Thomassenin kuvaama.

Anders Larsen muistelee, että kun hän oli lapsi (hän syntyi vuonna 1870), vaatteet tehtiin Kvænangenissa tummansinisestä tai valkoisesta vanusta tai tummansinisestä kankaasta. Monilla Kvænangenin asukkailla oli tummanharmaa kofte, obbareaddju. Se ulottui lähes polviin asti ja se napitettiin napilla kaulan ympärille. Vyötä ei käytetty. Heillä oli rintakangas (liivi), joka ulottui lantiolle asti. Se oli tehty harmaasta vanusta, mutta selkäosa oli valkoista kangasta. Heillä oli harmaat vanuhousut, jotka pidettiin ylhäällä rypytetyllä vyötärönauhalla. Miehet käyttivät myös vyötä pukeutuessaan ja laittaessaan sunnuntaisin villatakin päälleen. Hän kuvailee myös, miten naiset käyttivät gákkesbárvia, villatakkia, joka ulottui polvien alapuolelle. Larsen uskoo, että Kvænangenin asukkaat käyttivät lähes samanlaisia vaatteita kuin merisaamelaiset Tysfjordissa, ja hän viittaa Qvigstadin kuvaukseen.

Qvigstad kirjoittaa vuonna 1929, että kun hän saapui Tysfjordiin, hän löysi muutamia merisaamelaisia, jotka erosivat muista. Hän kirjoittaa, että suurin osa Tysfjordin saamelaisista oli aikojen kuluessa muuttanut Jokkmokkista ja Gällivaresta ja erosi ulkonäöltään, pukeutumiseltaan ja kieleltään vuonon vanhasta saamelaisväestöstä. Alkuperäiset saamelaiset käyttivät itse kudotusta harmaasta vanusta valmistettua koftea, joka riippui löysästi ilman vyötä ja ulottui polveen, naisilla usein vain reiteen asti, ja joka oli yläosastaan napilla suljettu. Miehillä oli lantiolle ulottuva liivi. Se oli kudottu harmaasta villasta, ja selkäosa oli tehty valkoisesta vanusta. Sitä kutsuttiin brøsdukaksi. Housut olivat yksiväriset harmaat, joskus mustalla tai valkoisella vanulla koristellut, ja ne pidettiin vyötärönauhalla. Neuletakin alla käytettiin valkoisesta vanusta tehtyä paitaa. Päässään miehet pitivät harmaasta villasta neulottua pipoa. Jotkut pitivät toppia niin pitkänä, että se ulottui olkapäille asti. Rikkaat saamelaiset lähettivät joskus hattunsa Bergeniin ja värjäsivät ne punaisiksi. Rikkaat saamelaiset käyttivät juhla-asuna polvihousuja, joissa oli hopeasoljet, «hopeavyötä», jossa oli paljon solkia, ja sukkia. Arkielämässä saamelaiset eivät käyttäneet sukkia. Lopuksi hän kirjoittaa, että «nykyään suomalaiset ovat omaksuneet norjalaisen pukeutumisen».

Valokuvaaja Knudsenin ennen vuotta 1865 Tromssassa ottamassa kuvassa näkyy kaksi saamelaismiestä (ks. kuva). Emme tiedä, mistä he olivat kotoisin, mutta tulkitsen heidät merisaamelaisiksi puhtaiden vatupassi-vaatteiden, lampaannahkaisten piikkien ja sen vuoksi, että kuvissa ei ole lassoa. Yksi heistä on pukeutunut lampaantalppiin, vasikannahkaisiin housuihin, koomitakkiin ja kangas- tai vastaavaan hattuun, jossa on tupsu. Toisella on yllään valkoinen villatakki, jossa on kapeat olkaimet olkapäiden yli, dearit hihasaumoissa ja erivärinen kangas hihojen alaosassa. Kaula-aukko ja kaulus ovat reunustettu samanlaisella kangaskaistaleella, joka päättyy ristiin kaula-aukon alareunassa. Holbissa ei ole reunusta. Kaula-aukon sisäpuolella on ruudullinen huivi. Lisäksi hänellä on yllään vanutetut housut ja pusero. Toisessa samassa tilaisuudessa otetussa kuvassa kuusi merimies- ja kaksi naishenkilöä istuu yhdessä norjalaisen kanssa. Heidän vaatetuksestaan on vaikea erottaa yksityiskohtia, mutta he näyttävät olevan pukeutuneet pitkälti samoin kuin ensimmäisessä kuvassa, kaksi miestä dorkeissa ja loput villatakeissa. Kolme neuletakkia on valkoisia, kolme neuletakkia on tummempia. Naisilla on kaulassaan huivit ja sama hattu kuin alla kuvattu, gobbagahpir. Miesten neuletakkien kaula-aukon alla olevan kankaan ristikkäisyyden vuoksi olen taipuvainen sijoittamaan nämä neuletakit Etelä-Tromsiin, sillä tämä on piirre, joka näillä neuletakeilla on yhteistä Jukkasjärven ja Karesuandon neuletakkien kanssa. Etelä-Tromsissa nykyisin vallitseva jokkisperinne on peräisin Jukkasjärveltä. Ne ovat kuitenkin saattaneet olla peräisin myös Tromssan lähistöltä, sillä kofteiden käytöstä siellä tiedetään vain vähän.

Bygdebok for Kvænangen -julkaisussa s. 222 on kuva Manitoban retkikunnasta matkalla Alaskaan vuonna 1898. Langfjordenista kotoisin olevalla Vilhelm Basilla on yllään villatakki ja pipo. Hän on osittain piilossa muiden takana, mutta voimme nähdä, että hänen villatakkinsa on koristeltu olkapäiden yli menevillä kangasnauhoilla.

Yhdessä kuvassa on kaksi Ytre Kvænangenin miestä (ks. kuva). Miestä, jolla on neuletakki ja hattu, pidetään Olderfjordista tai Seglvikistä kotoisin olevana. Hänen neuletakkinsa on hyvin samankaltainen kuin Vilhelm Basin neuletakki, eli sitä koristavat leveät kangaskaistaleet olkasauman yläpuolella, ja saumassa on dearis. Neuletakin alareuna on koristeltu villalangalla.

Valkeapään kirjassa «Beaivi Áhčažan», kuva nro 474 ja 475, näemme Thomas Eiran ja Anders Bærin kuvattuna mahdollisesti merisaamelaiseen takkiin pukeutuneina, kun he olivat vankilassa Kautokeinon kapinan jälkeen vuonna 1852. Anders Bærillä oli läheiset siteet Kvænangeniin. Kaulus on kirjailtu samalla tavalla kuin Øksfjordista peräisin olevan villatakin kaulukset. Olkapäiden yläpuolella sekä kauluksen ja rinnan halkiossa on kaksivärisiä kangaskaistaleita. Neuletakin alareuna ei ole näkyvissä. Hihansuiden päät ovat yksiväriset.

Kolsrud kirjoittaa siitä, miten merisaamelaiset käyttivät villatakkia Rognsundissa. Miesten harmaassa villatakissa oli alareunassa ja ranteiden ympärillä, rinta-aukon ympärillä, kauluksessa ja olkapäillä punaista ja sinistä kangasta. Naiset värjäsivät neuletakkinsa mustaksi. Se ulottui suunnilleen nilkkoihin asti. Takana ei kuitenkaan ollut koristeita kuten vuorisaamelaisilla. Vaatekaistaleet oli ommeltu kiinni eräänlaiseen siksak-kuvioon. Useimmat ihmiset omistivat pari villatakkia. Merisaamelaisilla oli tasku kaula-aukossa villatakin alla. Se oli tehty eräänlaisena löysänä vatupassina, jonka sisäpuolella oli kangas, raddeleahppi. Oikealla puolella oli aukko tupakkaa ja piippua varten. Raddeleahppi kiinnitettiin kaulan ympärille villanarulla. Väri oli harmaa, mutta muuten rintakangas oli kirjailtu päälle ommelluilla kankailla eri väreillä, punaisella, sinisellä, mustalla, keltaisella jne.

Kuvassa on Nils Salamonsen, Gárgo-Nilla, Burfjord (1836-1912), yllään villatakki (ks. kuva). Tämä villatakki eroaa hieman muista villatakkikuvista. Neuletakissa näyttää olevan avoin V-kaula-aukko. Kaulus ei ulotu niin pitkälle eteenpäin kuin edellisissä kuvissa olevissa neuletakeissa, ja kauluksen päät on leikattu suoriksi. Kuvassa kaula-aukko näyttää olevan hyvin niukasti koristeltu villalangoilla tai hyvin kapeilla kangaskaistaleilla. Aukon alareunassa on pieni kangasruutu. Kuvan sanotaan olevan vuodelta 1910. Gárgo-Nilla oli Suomen Lähetysseuran saarnaaja, mikä saattaa selittää, miksi villatakki oli hyvin vaatimattomasti koristeltu. Hän oli syntynyt ja kasvanut Gárgossa, mutta oli naimisissa Guovdageaidnun naisen kanssa.

Vuonna 1910 lähettiläs Bertrand Nilsen toimitti Kansatieteelliseen museoon mustan miestakin Øksfjordista Loppasta, ruskean takin, irtokauluksen, takkivöitä ja sarvilakin Øksfjordista ja Ullsfjordista Loppasta. Sarvilakki ja ruskea villatakki ovat kadonneet. Kadonneesta villatakista on jäljellä vain pöytäkirjassa oleva kuvaus: «18538 Ruskea neuletakki, kaula ja olkapäät reunustettu punaisilla, sinisillä ja keltaisilla kaistaleilla, hihoissa leveämpi reunus punaisia ja ruskeita kaistaleita. Pituus 90 cm. Ulsfjord, Øksfjord, Finmarken.». Miehen neuletakki on ommeltu mustasta kankaasta, ja se on koristeltu kolmivärisillä - punaisella, keltaisella ja sinisellä - kangaskaistaleilla olkapäillä sekä kaksivärisillä kauluksessa ja rinnan halkion ympärillä. Kahden punaisen ja keltaisen kangaskaistaleen lisäksi holbissa on myös keltaisesta kankaasta tehty merkkireuna. Neuletakki koostuu etu- ja takakappaleesta, olkapäistä ja solmukkeista. Selkäosa on halkaistu kahtia, mutta palat ovat suorat ja ommeltu yhteen, joten se olisi yhtä hyvin voinut olla yksi osa (ks. kuva).

Revsbotnista (Kokelv) Kvalsundin kunnassa on löydetty valkoinen vanutakki (ks. kuva). Tämäntyyppinen villatakki löytyy myös useista Bonaparten kuvista. Neuletakkia koristavat kaksiväriset kangasnauhat olkapäiden yli, kauluksessa ja rinta-aukon ympärillä. Selässä oleva olkakoriste kulkee suoraan villatakin poikki. Myös hihat ja holbi on viimeistelty kaksivärisellä pipetillä. Kaulusta koristavat kangasnauhat ja kaaret. Takakappale koostuu kahdesta osasta, ja saumassa on dearis.

Kuten näemme, näiltä alueilta peräisin olevien villatakkien kuvaukset sisältävät monia samoja piirteitä. Øksfjordista peräisin oleva neuletakki erottuu edukseen alareunan rosoisen reunan ansiosta. Kvalsundista peräisin oleva neuletakki erottuu selkäpuolen saumassa olevalla dearilla ja selän yli ulottuvalla olkapääkoristeella. Gárgo-Nillan neuletakki erottuu suhteellisen leveällä V-aukolla. Merisaamelaisten miesten neuletakissa näyttää olleen tavallista, että ne on viimeistelty vain villalangalla alareunassa. Gjessing viittaa kirjassaan «Lappedrakten» Henrik Kvandaliin Bjerkvikmark-Tromsista. Hänkin kuvailee luskkostatia, villalangoista koostuvaa reunusta villatakin alaosassa.

Merisaamelaisten neuletakit ennen vuotta 1850

Vanhempaa lähdeaineistoa ovat de Capell Brooken valokuvat. Noin vuonna 1820 englantilainen Arthur de Capell Brooke purjehti rannikkoa pitkin pohjoiseen. Hän tapasi Johannes Olsenin Andselvissa tai Loppassa ja piirsi hänet yllään villatakki. Hänen yllään olevassa villatakissa ei näytä olevan kaulusta. Se on kauluksesta avoin, mutta kaula ei ole leikattu suoraan V-kirjaimen muotoon.

Olkapäät ja kaula-aukko on koristeltu erivärisellä kaistaleella. Gjessing viittaa myös Brookesin piirrokseen Havøysundista kotoisin olevasta miehestä kofteissa. Pystysuorassa kofte-kauluksessa on siksak-kaistale, joka kulkee koko kauluksen läpi. Gjessing tulkitsee tämän vanhaksi merisaamelaiseksi piirteeksi.

P. A. Siljeström oli ruotsalainen, joka osallistui Gaimarin retkikuntaan vuonna 1839. Hän kirjoittaa saamelaisista Talvikissa Altan lähellä, että miesten asu koostui eräänlaisesta lyhyestä puserosta, joka oli enimmäkseen valkoista, mutta myös mustaa, harmaata tai sinistä vanua ja jota koristivat useat «siratit» kauluksen ympärillä, olkapäissä jne. Säärissä heillä oli vasikannahkaiset säärystimet, joissa oli sääriluun ympärille sidottu kirjava kudottu nauha, joka puolestaan oli kiinnitetty sääriluun ympärille.

Kaulassaan he pitivät «kapeaa, huolimattomasti istuvaa huivia, joka peitti vain puutteellisesti sen, että heiltä puuttui pellava.» Hän kirjoittaa, että naiset olivat pukeutuneet kuten miehet, mutta heidän vaatteensa olivat enemmän koristeltu hopea- ja messinkilangoilla. Kaulan ympärillä heillä oli suurempi liina.

Gaimarin retkikunnan maalauksista on myös joitakin painokuvia merisaamelaisista Seilandissa (ks. kuva). Niissä näkyy kofte, jonka olkapäillä, kauluksessa ja rintahalkion varrella on erivärisiä kangasnauhoja ja hihasaumoissa dearis-nauhoja. Holbi koostuu yhdestä tai useammasta kaistaleesta. Rinta-aukon alapuolella on pieni neliö.

Fredrik Rode kuvailee sjøsamekoftaa Altan alueella samaan aikaan Siljeströmin kanssa seuraavasti:

«Suomalaisilla on omaleimainen pukukoodi, joka on periaatteessa kaikille sama ja josta ei poiketa. Se muodostuu pääasiassa leveästä vatupaitatakista, joka on lähes täsmälleen samansuuntainen kuin paita ja usein värjäämättömästä vatupuvusta. Juhlallisissa tilaisuuksissa käytetään kuitenkin usein sinistä, joissakin tapauksissa myös vihreää tai ruskeaa ja joskus jopa punaista, ja olipa takki minkä värinen tahansa, se on ommeltu saumoista, ja kädet ja alaosa on vuorattu muunvärisellä kankaalla, erityisesti punaisella ja keltaisella.

Tämän villatakin alla on toinen samanlainen, mutta vähemmän huolellisesti ommeltu tai vanha ja puoliksi kulunut villatakki, jota käytetään välittömästi vartalon päällä, sillä suomalaiset eivät koskaan käyttäneet pellavaa. Kuumalla säällä kesällä he käyttivät myös vain yhtä koftea, mutta talvella vartalon sisäpuolella oli lampaannahasta, jota silloin kutsuttiin mudaksi, valmistettu kofte. Kokonaisuutta ympäröi nahkavyö, joka kiristettiin siten, että villatakki vedettiin hieman ylöspäin niin, että se laskeutui runsaina poimuina vyön yläpuolelle ja oli selästä enimmäkseen ryppyinen (...).

Heillä on vihdoin eräänlainen kaulahuivi (raddeleahppi), joka tosin ei niinkään lämmitykseen kuin rahan ja muiden pienten tavaroiden piilottamiseen. Se on muotoiltu kuin vanhanaikaiset pitkät silkkineulotut kukkarot, ja se sidotaan takaa kerran kaulan ympärille yhteen solmuun niin, että päät roikkuvat rinnan päällä. Suomalaiset eivät käytä vaatteissaan taskuja, vaan isommat tavarat pujotetaan tilavan villatakin povelle ja pienet tavarat kaulaliinaan.

Pääasiassa naisten vaatetus ei juuri poikkea miesten vaatetuksesta. Heidän neuletakkinsa ovat suunnilleen samansuuntaisia, mutta niissä ei ole korkeaa kaulusta, jonka tilalla hartioiden päällä on pieni puuvillahuivi. Ne (neuletakit) ovat pidempiä eivätkä ehkä aivan yhtä leveitä, mutta ainakin ne laskeutuvat lähemmäs vartaloa niin kuin naiset osaavat ne taittaa. Suomalaiset naiset suosivat, kuten kaikki muutkin, kapeaa vyötäröä, mutta he eivät käytä mitään muuta pitsejä kuin vyötä, joka ei ole liian kireä.»

Kööpenhaminan kansallismuseossa on tanskalaisen kiertävän kasvitieteilijän Jens Laurentius Moestue Vahlin vuonna 1839 keräämät miesten ja naisten puvut (ks. kuva ja luonnokset). Hän osallistui myös Gaimardin retkikuntaan.

Neuletakit ovat hyvin samankaltaisia. Molemmat on valmistettu harmaanvalkoisesta vanusta, ja ne koostuvat etu- ja takakappaleesta sekä olkapäistä, sivukappaleista, joissa on sivusäleiköt, ja sisäänvedetyistä hihoista. Neuletakissa on valesauma edessä ja takana, mikä saa sen näyttämään siltä, että etu- ja takakappaleet ovat kaksiosaiset. Sekä kaula-aukko että olkasaumat on koristeltu sinisellä, punaisella ja keltaisella kankaalla, joka on koristeltu villalangoilla. Kaula-aukon alareunassa on pieni villalangalla koristeltu kangasruutu. Neuletakin alareuna on koristeltu kolmella samansuuntaisella punaisella ja sinisellä villalangalla. Hihat on viimeistelty sinisellä kangasreunuksella, joka on koristeltu villalangalla, ja naisten villatakin hihat on myös koristeltu punaisella ja keltaisella kankaalla.

Nämä kaksi vanhaa villatakkia yhdistävät Kokelvin villatakin, Øksfjordin villatakin, Gárgo-Nillan kuvan ja Thomassenin kuvauksen, Gaimardin retkikunnan sormenjäljet sekä suurimman osan muun lähdeaineiston elementeistä. Olkapään koriste ja kauluksen takaosan keskiosassa oleva kangaskoriste ovat lähes täsmälleen samat kuin Øksfjordin villatakissa. Kauluksen sivulla on Kokelvin villatakin kangaskoriste. Kaula-aukon koriste on hyvin samankaltainen kuin Gárgo-Nillan villatakissa, joskin hänen koristeensa on vaatimattomampi.

Olkapään koriste, hihan pää ja villalangat villatakin alaosassa vastaavat hyvin Thomassenin kuvausta, samoin kuin suurin osa edellä mainituista villatakkikuvista. Pieni neliö kaula-aukon alareunassa löytyy Øksfjordin neuletakista, Seilandin vedoksista ja Gárgo-Nillan neuletakista. Koska neuletakissa ei ole selkäpuolella dearista ja koska selkäosan olkakoriste ei mene suoraan poikki, kuten Kokelvkofta- ja muissa itäpuolella olevissa neuletakeissa tai Karesuandon neuletakeissa, tulkitsen neuletakin olevan peräisin Kokelvin länsipuoliselta alueelta, hyvin mahdollisesti Altan alueelta. Neuletakit ovat hyvin samankaltaisia kuin Gaimardin painatukset Seilandista.

Gilberg ja Rasmussen olettavat, että neuletakit ovat Guovdageaidnusta tai Karesuandosta, mutta eivät tue tätä olettamusta millään muulla kuin sillä, että se oli osa Vahlin matkareittiä ja että siellä on Guovdageaidnun tyyppinen vyö. Vierailu museossa paljasti, että tämä vyö oli kudottu sorkista, mikä on epätyypillistä Guovdageaidnulle ja Karesuandolle. Toinen vyö muistutti hyvin paljon variksenhopeavöitä, mutta siinä ei ollut variksenhopeaa kangaspalojen alla. Naisen hattu oli tyypillinen sarvihattu Kokelvin ja Øksfjordin väliseltä alueelta. Emme tietenkään tiedä varmasti, että nämä vaatteet oli ostettu yhdessä, mutta ne näyttävät sopivan hyvin yhteen. Myös neuletakit näyttävät olevan saman henkilön ompelemia. Vahl oleskeli useita kertoja Tromssan, Hammerfestin ja Altan alueilla. Uskon, että kaikki nämä vaatekappaleet on ostettu Altan alueelta (Seiland?).

Vanhin yksityiskohtainen kuvaus, joka meillä on ja joka saattaa olla merkityksellinen työmme kannalta, on Knud Leemin kirjoittama. Hän toimi lähetyssaarnaajana Porsangerissa ja Laksefjordissa, myöhemmin myös Altassa, vuosina 1725-1734. Hän kuvailee sekä päällys- että alushameet. Miehen villatakissa oli kaulus, jota koristivat värillisistä langoista tehdyt hahmot. Kaula-aukon ja hihan aukon ympärillä oli erivärinen kangaskaistale. Olkapäiden yli oli kangaskaistale, joka voitiin leikata kielekkeiksi. Neuletakin alareuna oli koristeltu värillisellä langalla, luskuldatilla, ja neuletakin yläreuna oli koristeltu erivärisellä kangaskaistaleella. Kaula-aukon alapuolella oli koukku ja silmukka, joiden avulla neuletakki voitiin koota yhteen. Naisten villatakissa ei ollut kaulusta, mutta kaulus työntyi ulos villatakista. Naisten päällystakki oli leikattu kahtia, ommeltu yhteen vyötäröltä ja koottu selästä.

Koftan kaulan avaus ja raddeleahppi

Pohjoissaamelaiseen villatakkiin liittyy nykyään pyöreä kaula-aukko, jossa on viilto rinnassa, kuten sisämaan saamelaisilla. Vain miesten villatakissa on kaulus. Aukko suljetaan hopeakoukuilla tai punotuilla nauhoilla. Kuten jo mainittiin, Lule-saamen villatakissa on syvä V-aukko. Neuletakin alla käytetään koristeltua rintakangasta, sleahppaa. Kuten edellä olevista lainauksista käy ilmi, rintakangasta käytettiin myös pohjoissaamen alueella.

Kokelvin ja Nessebyn alueen merisaamenkielisistä villatakeista on runsaasti valokuva-aineistoa, ja kaikissa niissä on pohjoissaamenkielinen kaula-aukko. Anders Larsen kirjoittaa, että neuletakki suljetaan napilla kaulassa, samoin Qvigstad merisaamelaisten Tysfjord-neuletakista. Myös Karesuando-takki on kiinnitetty napeilla tai nauhoilla kaulassa. Tiedämme myös, että tämäntyyppisen kaula-aukon kanssa on käytetty rintakangasta aina uudempiin aikoihin asti, mutta silloin rintakangas on toiminut huivina toimimisen lisäksi myös taskuina pienille tavaroille. Se on usein ommeltu ruudullisesta puuvillakankaasta ja koristeltu vain kaulan ympärillä olevan «vyötärönauhan» päällä ja ympärillä.

Kuten edellä todettiin, Kolsrud kuvailee Rognsundin raddeleahppi merisaamelaista eräänlaiseksi tasku-/ löysäksi arkuksi, joka on tehty vanusta, jonka sisäpuolella on kangasta. Oikealla puolella oli aukko, johon voitiin laittaa tupakkaa ja piippua. Raddeleahppi kiinnitettiin kaulan ympärille villanarulla. Väri oli harmaa, mutta siihen oli ommeltu erivärisiä nauhoja: punainen, sininen, musta, keltainen jne.

Edellä mainittujen lähteiden perusteella olisi luonnollista olettaa, että Lyngenissä rintaliinalla oli sama tehtävä ainakin 1800-luvun puolivälissä. Peder A. Mikalsen ja Anders Larsens puhuvat liivistä nimeltä brisduka tai brøsduka. Tämä viittaa siihen, että alkuperäinen rintaliivi korvattiin myöhemmin miesten liivillä.

Ainoastaan Gárgo-Nillan kuva viittaa syvään V-aukkoon, mutta hänellä ei ole päähuivia, ja kuva on peräisin vasta vuodelta 1910. Huivi poistui käytöstä, ja Thomassen kertoo, että naiset käyttivät sekä liidniä (päähuivia) että huivia. Knud Leemin kirjan piirroksissa Knud Leemin kirjassa vuodelta 1767 (luultavasti Altan alueelta) olevilla merisaamelaisilla on myös «pohjoissaamelainen» kaula-aukko, ja naiset käyttivät päähuivia.

Kööpenhaminan kansallismuseossa olevissa kahdessa ennen vuotta 1839 valmistuneessa Gaimardin neuletakissa, joiden tulkitsen olevan Altan alueelta, on erilaiset kaula-aukot. Miesten neuletakissa on pyöreä kaula-aukko, jossa on rinta-aukko, kun taas naisten neuletakissa on V-aukko. Koska näyttää siltä, että sama henkilö on voinut ommella neuletakit, tämä osoittaa, että molempia kaula-aukkotyyppejä käytettiin samaan aikaan. Se, että naisten neuletakissa on V-aukko, voi olla etu imetyksen aikana. Sekä Sør-Tromsin että Karesuandon neuletakeissa voi olla V-aukkoinen kaula-aukko.

Emme saa tarkastella villatakkia erillään niistä vaatekappaleista, joiden kanssa sitä on käytetty. Se on ollut osa vaatetta ja toiminut yhdessä muiden vaatteiden kanssa, mikä on varmasti vaikuttanut sen suunnitteluun ja toimintaan. Mitä muita vaatekappaleita nämä olivat? Kuten kuulemme myöhemmin, peräsin oli tärkeä. Sekä miesten että naisten dorkeilla oli kaulukset, ja ne oli koristeltu, kuten näemme variksenhopeaa käsittelevässä jaksossa. Dorquen kaulus työntyi ulos villatakista, mikä vaikutti kaula-aukon muotoiluun.

Oslossa sijaitsevan Norjan kansatieteellisen museon Øksfjordista peräisin olevassa villatakissa näkyy, että se on suljettu kauluksen alla olevilla helmoilla, ei kokonaan ylöspäin, vaan noin viisi senttimetriä kauluksen alun alapuolella. Neuletakissa on selkeämpi Y-aukko. Tämä selittää myös sen, miksi kauluksen päät ovat suorat eivätkä pyöristetyt, kuten tavallisesti sisämaan neuletakeissa. Tämä sulkeminen on sekä koristeellinen että varmasti käytännöllinen, kun alla käytetään dorkkaa ja dorkan kaulus työntyy ylös villatakin kauluksen sisään.

Huivit, korut, morsiuskruunut ja hiuskorut.

Pohjoissaamelaiseen villatakkiin liittyy nykyään pyöreä kaula-aukko, jossa on viilto rinnassa, kuten sisämaan saamelaisilla. Vain miesten villatakissa on kaulus. Aukko suljetaan hopeakoukuilla tai punotuilla nauhoilla. Kuten jo mainittiin, Lule-saamen villatakissa on syvä V-aukko. Neuletakin alla käytetään koristeltua rintakangasta, sleahppaa. Kuten edellä olevista lainauksista käy ilmi, rintakangasta käytettiin myös pohjoissaamen alueella.

Kokelvin ja Nessebyn alueen merisaamenkielisistä villatakeista on runsaasti valokuva-aineistoa, ja kaikissa niissä on pohjoissaamenkielinen kaula-aukko. Anders Larsen kirjoittaa, että neuletakki suljetaan napilla kaulassa, samoin Qvigstad merisaamelaisten Tysfjord-neuletakista. Myös Karesuando-takki on kiinnitetty napeilla tai nauhoilla kaulassa. Tiedämme myös, että tämäntyyppisen kaula-aukon kanssa on käytetty rintakangasta aina uudempiin aikoihin asti, mutta silloin rintakangas on toiminut huivina toimimisen lisäksi myös taskuina pienille tavaroille. Se on usein ommeltu ruudullisesta puuvillakankaasta ja koristeltu vain kaulan ympärillä olevan «vyötärönauhan» päällä ja ympärillä.

Kuten edellä todettiin, Kolsrud kuvailee Rognsundin raddeleahppi merisaamelaista eräänlaiseksi tasku-/ löysäksi arkuksi, joka on tehty vanusta, jonka sisäpuolella on kangasta. Oikealla puolella oli aukko, johon voitiin laittaa tupakkaa ja piippua. Raddeleahppi kiinnitettiin kaulan ympärille villanarulla. Väri oli harmaa, mutta siihen oli ommeltu erivärisiä nauhoja: punainen, sininen, musta, keltainen jne.

Edellä mainittujen lähteiden perusteella olisi luonnollista olettaa, että Lyngenissä rintaliinalla oli sama tehtävä ainakin 1800-luvun puolivälissä. Peder A. Mikalsen ja Anders Larsens puhuvat liivistä nimeltä brisduka tai brøsduka. Tämä viittaa siihen, että alkuperäinen rintaliivi korvattiin myöhemmin miesten liivillä.

Ainoastaan Gárgo-Nillan kuva viittaa syvään V-aukkoon, mutta hänellä ei ole päähuivia, ja kuva on peräisin vasta vuodelta 1910. Huivi poistui käytöstä, ja Thomassen kertoo, että naiset käyttivät sekä liidniä (päähuivia) että huivia. Knud Leemin kirjan piirroksissa Knud Leemin kirjassa vuodelta 1767 (luultavasti Altan alueelta) olevilla merisaamelaisilla on myös «pohjoissaamelainen» kaula-aukko, ja naiset käyttivät päähuivia.

Kööpenhaminan kansallismuseossa olevissa kahdessa ennen vuotta 1839 valmistuneessa Gaimardin neuletakissa, joiden tulkitsen olevan Altan alueelta, on erilaiset kaula-aukot. Miesten neuletakissa on pyöreä kaula-aukko, jossa on rinta-aukko, kun taas naisten neuletakissa on V-aukko. Koska näyttää siltä, että sama henkilö on voinut ommella neuletakit, tämä osoittaa, että molempia kaula-aukkotyyppejä käytettiin samaan aikaan. Se, että naisten neuletakissa on V-aukko, voi olla etu imetyksen aikana. Sekä Sør-Tromsin että Karesuandon neuletakeissa voi olla V-aukkoinen kaula-aukko.

Emme saa tarkastella villatakkia erillään niistä vaatekappaleista, joiden kanssa sitä on käytetty. Se on ollut osa vaatetta ja toiminut yhdessä muiden vaatteiden kanssa, mikä on varmasti vaikuttanut sen suunnitteluun ja toimintaan. Mitä muita vaatekappaleita nämä olivat? Kuten kuulemme myöhemmin, peräsin oli tärkeä. Sekä miesten että naisten dorkeilla oli kaulukset, ja ne oli koristeltu, kuten näemme variksenhopeaa käsittelevässä jaksossa. Dorquen kaulus työntyi ulos villatakista, mikä vaikutti kaula-aukon muotoiluun.

Oslossa sijaitsevan Norjan kansatieteellisen museon Øksfjordista peräisin olevassa villatakissa näkyy, että se on suljettu kauluksen alla olevilla helmoilla, ei kokonaan ylöspäin, vaan noin viisi senttimetriä kauluksen alun alapuolella. Neuletakissa on selkeämpi Y-aukko. Tämä selittää myös sen, miksi kauluksen päät ovat suorat eivätkä pyöristetyt, kuten tavallisesti sisämaan neuletakeissa. Tämä sulkeminen on sekä koristeellinen että varmasti käytännöllinen, kun alla käytetään dorkkaa ja dorkan kaulus työntyy ylös villatakin kauluksen sisään.

Naisen hattu

Hatut ovat selkein merkki siitä, miltä alueelta saamelainen on kotoisin. Näemme tästä hyviä esimerkkejä myös prinssi Bonaparten valokuvissa vuodelta 1884. Miesten tähtihatun neliönmuotoista edeltäjää ja naisten hattua, jossa on erillinen kangaspala korvien päällä, bealljebilttua, käyttävät vain Varangerissa vakituisesti asuvat, muutoin siirtolaissaamelaiset. Useissa valokuvissa Kokelvin/Kvalsundin alueen uittosaamelaisilla ja vakituisilla asukkailla on sama kofte, mutta hattu ei ole sama miehillä eikä naisilla. Karesuandussa miehet, joiden suku on alun perin Guovdageaidnusta, käyttävät tähtihattua, kun taas muut käyttävät eräänlaista tupsulla varustettua silinterihattua, cuipi.

Hatuista Ole Thomassen puhuu Lyngenistä:

«Naisten päävaate oli sama sekä kesällä että talvella; se oli heidän oma musta hattumuotonsa, joka pussista ylöspäin muodosti litteän pussin, jossa oli täyte, gahpirdeavdda, hamppukangasta. (...) Naiset käyttivät edelleen samaa hattua; vain talvella hatun päälle puettiin kaulahuivi. (...) Lyngenin naiset kietoivat hiuksensa yksinkertaiseen kiertoon ja käärivät ne kaulan päälle niin, että ne tulivat makaamaan hatun alle. Jotkut punoivat ne, mutta silloinkin ne järjestettiin niin, että ne jäivät hatun alle.»

Saadaksemme paremman käsityksen hatuista, meidän on tutustuttava muihin lähteisiin. Opettaja Liljedalin (1921-22 Olderdalenissa) ottamista kahdesta valokuvasta näkyy haarojen kutominen. Kutojalla on saamelaisnaisen hattu (ks. kuva).

Monet tiedonantajat muistavat tällaisia hattuja olleen käytössä sekä Olderdalenissa että Manndalenissa. Esitän joitakin niistä tässä. Esimerkiksi Lars Albrigtsen, joka on syntynyt vuonna 1905 Olderdalenin lähellä, muistaa, että eräällä Manndalenista kotoisin olevalla vaimolla, joka asui heidän luonaan, oli tällainen hattu. Hän muutti myöhemmin Kvænangeniin. Hän eli 103-vuotiaaksi ja poltti piippua. Hattu oli harmaa/musta, tummanvihreä ja raidallinen, ja se oli koristeltu nauhoilla ympäri hattua. Hänen mukaansa hattu oli melkein kuin alppihattu.

Karoline Monsen, joka on syntynyt vuonna 1918 Manndalenissa, kertoo, että Marja-Inga (Inger Jonsen, syntynyt 1893) käytti tällaista hattua. Hattu oli musta ja pyöreä, ja siinä oli taaksepäin menevä pussi. Hatun ympärillä oli vihreitä, sinisiä ja punaisia nauhoja. Hän muistaa nauhat. Oletettavasti osa niistä oli koukkunauhoja. Hän muistaa myös, että useilla muillakin naisilla oli samanlaiset hatut.

Elfrida Hansen, Olderdalen, s. 1906, muistelee lapsuutensa vanhimpien naisten käyttämää hattua. Hattu oli musta, vetoketjullinen ja puuvillanauhoilla koristeltu. Elfrida muistaa erityisesti erään «vanhan piian», joka aina sormi kädessään haki nauhoja hattua varten. Hän vaihtoi usein nauhoja ja käytti erilaisia väriyhdistelmiä ja kuvioita. Useimmiten nauhat sormitettiin, mutta Elfrida muistaa myös, että vanha rouva kutoi nauhoja.

Helene Mikalsen, Manndalen s. 1905, on saanut kuvan Inger Hansasta hattu päässään. Helene muistaa, että hänen isänsä sisar Elen Andreassen käytti tällaista hattua kuolemaansa saakka 1920-luvulla. Tämän muiston pohjalta Helene ja hänen sisarensa Amanda (1890-1969) «rekonstruoivat» tädin hatun vuosina 1938-40. Hattu on valmistettu ohuesta mustasta villasta.

Alareunassa sitä koristaa leveä, tumma kangas ja sen yläpuolella sininen silkkinauha. Aivan alareunassa pitäisi olla hieman valkoista, jonka ompelija (omistaja) huomauttaa olleen erittäin tärkeää olla. En tiedä miksi, mutta tätä valkoista reunaa esiintyy myös muiden alueiden hatuissa. Hatussa on ryppyjä edessä ja takana, ja takana on nyöritys. Tyyny makaa väärinpäin ja on täytetty langalla tms. tai ei lainkaan. Tyynyn alla on löysä, leveä musta silkkinauha, joka on kiinnitetty keskeltä edessä ja keskeltä takana. Hän kutsuu hattua gobbagahpiriksi tai sámegahpiriksi.

Bergenin museossa on mustasta puuvillakankaasta valmistettu naisen hattu, joka on reunustettu vihreällä silkkinauhalla ja valkoisella pilkullisella sinisellä kankaalla (BM. E. 003071). Hatun ympärillä on musta silkkinauha, joka on kiinnitetty hattuun parista kohdasta. Hattu kerättiin vuonna 1934 Lyngenistä (ks. kuva).

Ymmärrämme, että hatun on oltava vanha malli vuodelta 1698 peräisin olevasta kaiverruksesta, jossa nähdään kaksi «merenkulkijan vaimoa», joilla on samanlainen hattu (Lilienskiold, Speculum Boreale, osa 2). Lilienskiold kirjoittaa:

«He ympäröivät hovipuun valkoisella pellavakankaalla, joka rypistetään yötä vasten ja sidotaan kahdesti hovipuun ympärille värillisellä nauhalla.» (s. 136).

Anders Larsen Kvænangenista kuvailee samanlaista hattua ja jatkaa: «Talvella, kun naiset olivat ulkona, heillä oli päässään huivi ja hattu. Mutta kesällä ja kun he olivat sisätiloissa, he pitivät vain hattua (...) Tietääkseni merisaamelaiset naiset käyttivät tällaisia hattuja aiemmin Lyngenissä, Skjervøyssä, Kvænangenissa, Loppassa, Talvikissa ja Altassa. Kvænangenissa ja luultavasti muissakin paikoissa merisaamelaiset naiset eivät enää käytä tällaisia hattuja. He käyttävät päähuivia tai kulkevat paljain päin samalla tavalla kuin ei-saamelaiset naiset.»

Suullisten lähteiden mukaan naiset käyttivät usein huivia hattunsa päällä. 1900-luvun alusta lähtien naiset alkoivat pitää mieluummin vain huivia päänsä päällä. Huivi oli yleensä musta ja siinä oli hapsut. Sitä kutsuttiin nimellä diehppeliidni. Hatut katosivat vähitellen, mutta muutamat käyttivät niitä edelleen ainakin 1920-luvulle asti.

Samantyyppinen hattu on ollut ja on edelleen käytössä myös muilla saamelaisalueilla, kuten Etelä-Tromsissa, jossa sitä kutsutaan deavddagahpiriksi. Vanhempina aikoina hattua käytettiin Karesuandossa, mutta täällä on otettu käyttöön toisenlainen hattu. Karesuandossa ja Jukkasjärvellä hattu on nimeltään duorran. Kaikilla näillä alueilla hatun ympärillä käytetään valkoista ja punaista kudottua nauhaa, johon on joskus lisätty hieman sinistä. Kåfjordin informantit kutsuvat hattua gobbagahpiriksi, nissongahpiriksi tai sámegahpiriksi. Sana gobba saattaa olla sama sana, jota paikallisesti käytetään hyönteisistä, joilla on suuret, pyöreät takapuolet. Sana antaa siten hyvän kuvauksen hatusta.

Valokuvaaja Knudsenin ennen vuotta 1865 Tromssassa ottamassa kuvassa on kaksi merisaamelaisnaista. Emme tiedä, mistä he olivat kotoisin, mutta he ovat luultavasti Tromssasta. Naisilla on yllään sama hattu kuin edellä kuvattu, gobbagahpir. Näistä kuvista saa käsityksen siitä, miten hatut ovat kehittyneet ja mikä oli hatun ympärillä olevan löysän nauhan alkuperäinen tarkoitus. Hatut ovat paljon korkeammat kuin myöhemmät hatut, ja ne on täytetty niin paljon sennaheinällä, että niihin muodostuu eteenpäin kaartuva «sarvi». Nauha kiristyy hatun ympärille ja pitää täytteen paikallaan. Näin hattu saa saman muodon kuin sarvihattu, ládjogahpir, jota käytettiin Finnmarkissa aina Øksfjordiin asti viime vuosisadan jälkipuoliskolle saakka. Sarvihattu ommeltiin kuitenkin eri tavalla, ja siinä oli puinen lippa. Itäsaamelaiset naiset käyttävät edelleen pienempää sarvihattua.

Mannslua

Miesten hatun osalta lähteet eivät ole yhtä selviä. Syynä voi olla se, että miehet lopettivat alkuperäisen hatun käytön aikaisemmin kuin naiset, mikä on selvä suuntaus, joka on nähtävissä myös nykyään Finnmarkin sisäosissa. Siellä miehet eivät yleensä käytä hattuja villatakkiensa kanssa, kun taas naiset käyttävät hattuja, vaikka eivät muuten pukeutuisi saamelaisvaatteisiin.

Thomassen kirjoittaa: «Miesten tärkeimmät vaatteet vaihtelevat: Talvella nahkahattu, viergegahpir, joko ostettu tai itse tehty, kesällä pyöreä virkattu hattu - gođagahpir (vanhoina aikoina kaupasta ostettu punainen silinterihattu, ruksesgahpir), sateisella säällä samanniminen liivi.»"

Toisessa kohdassa hän kirjoittaa: «Lyngenin miehet käyttivät kesällä yleensä kotitekoisia pipoja, myös osittain lounaassa, varsinkin sateisella säällä. Talvella he käyttivät tavallisia nahkahattuja, osittain kaupassa tavanomaisia nahkahattuja, osittain koirannahoista itse tehtyjä.»

Brooken piirros merimiehestä kesäpuvussa antaa hyvän kuvan mieshahmosta. Bjørklundin mukaan kyseessä on Andsnesissa tai Loppassa vuonna 1820 kuvattu merimies.

Lilienskiold kirjoittaa (osa 2, s. 135): «... lisäksi pieni kangashattu punaisesta, vihreästä tai sinisestä kankaasta, mitä väriä he mieluiten rakastavat, tai sen kanssa sidottu kangas tai pellava pään päälle, kun talvimatka tehdään lumessa ja sumussa; tätä päähinettä kutsutaan Fieldhætteriksi.»"

P. A. Siljeström kirjoittaa Talvikista Altassa, että päähine oli «pyöreä, taittumaton, päälakia muistuttava lippalakki, joka koostui vuorotellen keltaisista ja punaisista tai jopa mustista ja vihreistä paloista, mutta jotkut, jotka näyttävät olevan sprättareita, käyttivät hattuja».»

Fredrik Rode kirjoittaa Altan lähellä asuvista saamelaisista, että he käyttivät pientä hattua tai kallomyssyä, joka oli ommeltu neljästä, yleensä sinisestä kankaanpalasta niin, että se melkein laskeutui päähän, mutta oli kuitenkin tarpeeksi suuri, jotta sen saattoi vetää korvien yli. Lippaassa oli punakeltaisesta kankaasta tehty lieri, ja sen päässä oli punakeltainen tupsu.

Gaimarin retkikunnan valokuvissa on samanlaisia hattuja, joita säilytetään Norjan kansanmuseossa (ks. kuva). Tämä hattutyyppi on itse asiassa sama, jota käytetään Karesuandossa, Jukkasjärvellä ja Etelä-Tromsissa, paitsi että sen päällä on suuri lankatupsu ja se on usein varjostettu nahalla. Hatun nimi on cuipi. Susanna Jannok Porsbo kirjoittaa, että vanhempi hattutyyppi tällä alueella on samankaltainen kuin Norjan kansanmuseossa oleva hattu, ja että sitä kutsutaan birasgahpiriksi.

Valokuvaaja Knudenin kuvassa olevilla kahdella merisaamelaisella on molemmilla kangas- tai vastaava hattu, jossa on tupsut. Toisessa niistä on nahkareunus, viergi. Hatut on ommeltu samalla periaatteella kuin kansanmuseon miesten hatut, mutta ne ovat terävämpiä ja korkeampia kuin silinterihattu ja muistuttavat siten enemmän Thomassenin kuvaamaa hattua. Ne vastaavat hyvin tarkasti Knud Leemin piirustuksia ja kuvauksia vuodelta 1767 (ks. luonnos).

Mutta Thomassen kirjoittaa myös neulotuista hatuista, gođagahpirista. H. J. Fr. Bergin vuonna 1868 tekemässä akvarellissa nähdään kaksi Ibestadin saamelaista, joilla on mahdollisesti neulotut «silinterihatut», jotka muistuttavat hyvin paljon Thomassenin kuvausta. Kuva löytyy Berit Marit Hætta artikkelista. Qvigstad raportoi myös Tysfjordista harmaasta villalangasta neulotuista toppahatuista. Varakkailla saamelaisilla oli tapana lähettää ne Bergeniin värjättäväksi punaiseksi.

Knud Leemin mukaan köyhät lappalaiset Finnmarkissa ompelivat aiemmin miesten hattuja valmistetuista lohennahoista ja tekivät hattuja myös kuikan nahoista.

Turkki ja dorka

Thomassen kirjoittaa: «Valmistetusta säämiskänahasta valmistetut vaatteet. Poronnahkakassit ostetaan yleensä valmiina (...) Kalloja, poronnuolijalkineita, poronnahkoja, käsineitä ja kasseja vuoristokansa ei koskaan osta valmiina. He ostavat vain niin sanottua raaka-ainetta, joka sitten valmistetaan itse. Harvemmin laukkuja tehdään vahatuista poronnahoista, jotka ovat halvimpia, mutta joita käyttävät vain köyhät. Mieluummin laukut tehdään vuoden ikäisistä poronvasikan nahoista; laukut ovat hyvin kauniita ja siksi kalliita, mutta eivät ole yhtä vahvoja kuin edelliset.»

«Housujen kaula-aukko (rinta-aukkoa ei käytetä) on reunustettu noin 2 cm leveällä punaisella kangasnauhalla. Näiden hihnojen päät ovat n. 15 cm pidemmät kuin itse kaula-aukko ja ne roikkuvat löysästi alas rintaan asti. Käsivarsien päät on päällystetty ulkopuolelta ympäriinsä joko punaisella kankaalla tai n. 5 cm:n laudan pituisella valkoisella karvalakilla.»

Laukun kuvaus on hyvin samankaltainen kuin laukku, jota poronhoitoa harjoittavat saamelaiset ovat käyttäneet ja käyttävät edelleen, vaikka se onkin osittain syrjäytynyt skootteripuvun myötä. Se on samalla tavalla koristeltu punaisilla kangasnauhoilla, jotka roikkuvat irtonaisina kaula-aukosta. Takissa on myös useissa osissa solkia ja selkämyksiä riippuen siitä, onko se tehty aikuisen poron vai poronvasan nahasta. Saumojen väliin asetetaan punaista kangasta deariksi. Lahjoitusrekisterin mukaan tikarin alareunassa oli vihreä kangasreunus.

Dorkenia pidettiin vartalon sisäpuolella, villatakin alla, hiukset lähellä ihoa. Sitä on pidetty koko pohjoissaamen alueella ennenkin, joskus ainoana vaatekappaleena kesällä ja talvella villatakin ja pesken alla. Siinä on yleensä ommeltu yksi tai kaksi kaula-aukkoa ja kaulus. Merisaamelaiset ompelivat sen lampaan nahasta, vuorisaamelaiset usein poronnahasta. Thomassen kirjoittaa:

«Peräsin on molemmille sukupuolille samanmuotoinen kuin ikea on molemmille sukupuolille. Takin kaula on vuorattu hienommalla valkoturkinahalla, takin kaula on yleensä vuorattu kuoritulla poronnahalla, joka on kuorittu vanhan puun kanssa ja reunustettu joko mustalla koirannahalla tai myös ketun nahan etutassuista otetulla nahalla. Käsivarsien päät vuorataan ulkopuolelta samalla mustalla nahalla kuin kaula. Koristeen variksen hopealla, riebangolli, olen nähnyt vain Lyngenissä lapsena, ja sitä käytettiin vain naisten puvuissa (...) Naisten puvut Lyngenissä olivat norjalaisen mallin mukaan kokomekkoina.»

Kaksi valokuvaaja Knudsenin kuvissa esiintyvää merisaamelaista on pukeutunut tämän kuvauksen kaltaisiin lampaannahkaisiin piikkeihin. Peruukit ovat melko samanlaisia eri alueilla.

Anders Larsen Kvænangenista kirjoittaa, että kun merisaamelaiset soutivat merelle, he käyttivät nahkavaatteita, skidnamuoddá, skidnabuvssat ja sørveasta. Beaskan sijaan he käyttivät talvella usein lampaannahasta tehtyä muoddáa, jota he kuvaavat päällysvaatteeksi. Toisaalla hän kirjoittaa nähneensä muoddán, joka oli koristeltu variksen hopealla, joka näkyi rintapanssarin molemmin puolin punaisessa kankaassa olevista pienistä rei'istä.

Fredrik Rode kirjoittaa Altan alueelta, että kun merimies oli veneessään, hän käytti ohuesta kuoritusta nahasta tehtyjä kelloja. Sateella tai huonolla säällä hän käytti nahkatakkia, joka oli kuin hieman lyhyt villatakki.

Skinnstakken ja muoddá ovat luultavasti sama kuin pesk tai dork. Sana muoddá esiintyy myös perunkirjoituksissa, ja kuvausten perusteella näyttää siltä, että sanaa käytettiin sekä dorkista että peskistä.

Riebangolli ja silbarahka

Thomassen kirjoittaa riebangollista (variksen hopea): «Sitä käytettiin vain naisten hameissa kaulan ympärillä ja rinta-aukon molemmin puolin, ja se oli päällystetty ohuella, kuoritulla, n. 4-5 cm:n pituisella nahkanauhalla, joka oli täynnä pieniä neliönmuotoisia reikiä, joiden läpi variksenhopea näkyi. Rinta-aukon sivuja kutsutaan ohcabeallátiksi.

Samoin tehtiin vaate, jota naiset pitivät vain kaulan ympärillä ja jonka reunat ulottuivat hieman alaspäin rintakehää, hartioita ja selkää pitkin, mutta eivät niin alaspäin, että käsivarren aukkoja olisi tarvittu. Sitä käytettiin vain kaupungissa, ja se oli tehty tummansinisestä kankaasta, jonka sisäpuolella oli vahva vuori. Hopea oli järjestetty samalla tavalla kuin edellä kuvatulla tavalla, mutta tässä tapauksessa se oli vain kiinni itse kankaan ja vuoren välissä. Se kiinnitettiin edestä pienillä pallomaisilla hopeanapeilla, jotka toimivat nappeina. Sitä reunustivat yleensä hopeoidut nauhat, ja sen reunaan sekä kaulan ympärille kiinnitettiin myös edellä mainitut hopeatikarit. Sen nimi oli silbarahka. Vain muutamaan otteeseen olen nähnyt miesten takkeja koristeltuna variksenhopealla, mutta vain kaulakappaleen.»

(Kuvassa on Kjellaug Isaksenin ompelema rekonstruoitu silbarahka.)

Silbarahka on edelleen käytössä eteläsaamelaisten ja lule saamelaisten alueella, pohjoissaamelaisten alueelta niitä on vain muutamia. Phebe Fjellström uskoo, että tämä ei johdu siitä, että silbarahka olisi ollut vähemmän käytössä tällä alueella, vaan siitä, että se poistui käytöstä aikaisemmin. "Lähes kaikki tuntemamme hopeakaulukset on koristeltu tinalangalla, ei yhdessäkään variksenjaloilla, ja niissä on paljon hopeakoukkuja ja silmukoita toistensa alapuolella etupuolella. Tukholman pohjoismaisessa museossa on Karesuandosta peräisin oleva silbarahka (NM 107. 130), ja se on hyvin samanlainen kuin muut kaulukset, ja siinä on tinalankakirjontaa pitkin kaulusta. Kaikissa silbarahkoissa on kauluksen etupuolella roikkuvat napit, jotka saattavat olla Thomassenin kuvauksen mukaan pyöreitä hopeanappeja.

Silbarahka mainitaan myös Lyngenin 1700-luvun testamenttiasiakirjoissa. Trollvikissa sijaitsevan Ellen Svendsdatterin perunkirjoituksessa vuodelta 1774 mainitaan «suomukaulus, jossa on 2 paria kullattuja hopeanappeja, 1 pari kullattuja koukkuja ja 5 paria kullattuja silmukoita». Toisessa, 10 vuotta myöhemmin Kåfjordissa tehdyssä testamentissa mainitaan kaulus, jossa on 4 nappia ja 6 silmukkaa.

Naisten neuletakissa ei ole kaulusta kuten miesten neuletakissa, ja silbarahka on käytännössä irtokaulus, joka on koristeltu juhlatilaisuuksiin. Tämä muistuttaa pohjoissaamelaisten sisämaan saamelaisten tapaa koristella morsianta hopeisilla liuskoilla pitkin rintaa häissä. Silbarahka on toinen tapa koristella morsian.

Lilienskiold kirjoittaa (vol. 2, s. 136) «... joka on peitetty kaulan ympärillä ja rinnan edessä erilaisella kankaalla (...) ja kaulan takana vaihtuvalla värikkäällä kangaslaikalla (...) Rinnan kohdalla he koristavat itseään jollakin epäaidolla kimaltelevalla kankaalla, kullatuilla rintalukoilla ja napeilla...».»

Tämä kuvaus muistuttaa silbarahkaa. Myös Johannes Schefferus kuvaa hopeakaulusta kirjassaan «Lapponica» vuodelta 1674.

Gjessingin kirjassa saamelaispuvun alkuperästä Efraim Pedersen, Storfjord, kertoo, että ennen vanhaan miehet käyttivät koristeena variksenjalkoja kofte-kauluksen ympärillä ja rinta-aukon varrella. Gjessing kirjoittaa myös, että kofte-kaulukset, joissa on variksenjalkoja, näyttävät olleen varsin yleisiä. Niitä on dokumentoitu Grovfjordista, Lyngenistä ja Storfjordista, Rafsbotnista Altassa ja Kautokeinosta. Tapa on varmasti jäänyt pois käytöstä ennen vuotta 1890, ja se näyttää olevan suurelta osin vanha «merenkulkuperinne». Henrik Kvandal kirjoitti vuonna 1896 vastauksena Qvigstadin kysymykseen, että Tysfjordin Hellefjordissa ei tunneta variksenhopeaa vaatteissa. Lars Gaino Guovdageaidnusta vastaa samaan kysymykseen vuonna 1896, että «ennen vanhaan he käyttivät variksenjalkaa kaulassaan». Seilandista otetussa kuvassa näyttää siltä, että vasemmalla olevalla miehellä on riebangolli kauluksessa.

Øksfjordin neuletakki ja neuletakin kaulus on koristeltu villalankakirjontaa ja kankaanpaloja käyttäen. Vaikka tässä neuletakissa ei ole riebangollia, nämä lähteet viittaavat siihen, että riebangollia saattoi olla tapana laittaa kankaanpalojen alle, jos niitä oli saatavilla. Vastaavasti Loppasta ja jopa Karasjokista on löydetty vöitä, joihin on kiinnitetty kangaspaloja, mutta kaikissa ei ole riebangollia. Forsin ja Enoksenin Loppan ja Kvænangenin alueelta rekonstruoimassa neuletakissa on riebangollia kauluksessa olevien kangaspalojen alla ja rinnassa kaula-aukon alla.

Belter

Thomassen kirjoittaa: «Lyngenissä käytettiin arkikäyttöön nahkavöitä, kaupunkivöissä noin 5 cm:n kangasvöitä. Laudat olivat valkoista tai sinisenväristä vanua, jonka sisäpuolella oli paksu vuori, ja ne oli vuorattu ohuella, kuoritulla nahalla. Nämä vyöt olivat molemmista päistään pyöristettyjä, ja niihin oli kiinnitetty kierretty nahkanauha, joka sitoi vyöt tiukasti. Nämä vyöt täytettiin sinisellä, punaisella ja keltaisella kankaalla, joka leikattiin noin puolen senttimetrin levyisiksi kaistaleiksi, joista muodostettiin vaakasuoria ristejä, poikittaisia kaistaleita, pyöreitä renkaita, monikulmaisia tähtiä ja muita samankaltaisia kuvioita, ja niitä kutsuttiin sitten hearvaavviksi. Näin samanlaisia vöitä Hasvikin ja Hammerfestin maakunnissa, mutta kangasnauhat oli leikattu kapeammiksi.

Naisten vyöt tehtiin noin 2 cm leveästä punaisesta kankaasta ilman erillistä reunusta, johon oli kiinnitetty noin puolen senttimetrin pituiset napit. Välys päästä päähän, boalloavvi. Kaikkien nappien vatsa pujotettiin vyön läpi, ja paksu hamppulanka pujotettiin kaikkien nappien vatsassa olevan reiän läpi vyön sisäpuolelle; tällä tavoin napit kiinnitettiin vyöhön. Tässä kuvattua boalloavvia olen nähnyt lapsuudessani vain kanervissa, mutta ne menivät yhä enemmän pois käytöstä. Tällaisen vyön, boalloboagán, olen nähnyt vain sattumalta myöhemminkin, mutta sillä erotuksella, että itse vyö on hieman leveämpi ja napit on tehty neliönmuotoisista hopealevyistä, joiden keskellä mainitun hopealevyn alareunassa roikkuu osittain pieni hopeinen tikari, lávggastat. Tätä vyötä kutsutaan itse asiassa silbaboagániksi.

Lyngenissä käytettiin vain nahkavöitä jokapäiväisessä käytössä riippumatta siitä, oliko päällä takki, housut vai takin muotoon ommeltu lampaannahkakorkki, obbadorka.»

Gutorm Gjessing sai Storfjordissa vuonna 1928 asuvalta Efraim Pederseniltä tiedon, jonka mukaan naiset koristelivat vöitään variksenjaloilla. "Tytöt ompelivat itse hopeiset vyönsä, kunhan vain löysivät hopeaa.

Anders Larsen kirjoittaa Kvænangenista, että naisilla oli lantiollaan yli 5 cm leveä vyö, joka oli tehty vanusta, sisäpuolelta vuorattu ja reunustettu kauniilla valkoisella nahalla. Vyö oli ennen pehmustettu. Miehet käyttivät tällaista vyötä myös pukeutuessaan ja pukiessaan sunnuntaisin villatakkinsa ylleen.

Norjan kansallismuseolla on viisi vöitä, jotka kerättiin Loppasta vuonna 1910. Vyöt on valmistettu punaisesta, keltaisesta, valkoisesta tai tummansinisestä kankaasta, johon on applikoitu sinisiä, vihreitä, keltaisia, punaisia ja mustia kangaspaloja neliöiksi, kolmioiksi ja risteiksi. Vyöt on reunustettu nahalla, ja ne on kiinnitetty vyötärön ympärille nahkalenkkien ja kierrettyjen nahkanauhojen avulla. Nämä vyöt näyttävät olevan samantyyppisiä kuin Thomassenin ja Larsenin kuvaamat vyöt. Osa vöistä on koristeltu variksenjalka-hopealla, ja kankaanpaloihin leikattujen pyöreiden reikien alla on riebangolli. Yhdessä vyössä on pyöreät hopeanapit. Kaikki vyöt ovat melko kapeita, ja on vaikea sanoa, ovatko ne naisten vai miesten vöitä. Edellä mainitut lähteet saattavat viitata siihen, että niitä käyttivät sekä naiset että miehet.

Tromssan museossa on vyö, joka näyttää hyvin samanlaiselta kuin Norjan kansanmuseon vyöt, mutta sitä käytetään päinvastoin. Toisin sanoen se on ommeltu hammastetun reunan päälle reunaa pitkin. Näin se on Loppan ja Karesuandon vöiden risteytys. Kangasapplikaatioihin on leikattu pieniä pyöreitä reikiä, mutta niiden alle ei ole laitettu riebangollia. Vyö on kerätty Qvigstadin toimesta, mutta emme tiedä, mistä. On hyvin todennäköistä, että se on Tromsin rannikolta (TSL. 675).

Yksi Jens Laurentius Moestue Vahlin Gaimardin tutkimusmatkalta Kööpenhaminan kansallismuseoon tuomista vöistä muistuttaa Thomassenin kuvausta hearvaavvista. Se on ommeltu punaisesta kankaasta, reunustettu parkitulla nahalla ja koristeltu kankaasta leikatuilla tähdillä ja neliöillä sekä metallilangalla. Vyö on kiinnitetty edestä hopeisella koukulla.

Fredrik Rode kirjoittaa Alta-lehdessä, että miehet käyttivät nahkavöitä ja naiset kangasvöitä, jotka oli koristeltu erivärisillä «Xirateilla» ja tinalangalla kirjailtuina, tai varakkaiden osalta massiivisilla hopeanapeilla ja soljilla.

Monissa kartanoissa mainitaan hopeavöitä. Yksi niistä on kuvattu tarkemmin, vuodelta 1782, Horsnes: «1 kullattu hopeavyö, jossa on 12 neliönmuotoista ja 6 pyöreää levyä sekä solki ja levy päissä».

Kuulemme toisenlaisesta vyöstä Anna Grostølin haastattelussa, jonka hän teki Berit Olsen Rydningenin, Olderdalenin (s. 1876) kanssa. Hän kertoo, että hameen kiinnittämiseen käytettiin hihnaa, joka oli sormitettu. Kaikki naiset käyttivät sitä sunnuntaisin, myös vanhemmat naiset. Nauhat olivat yli kolme kyynärää pitkiä, molemmilla lanteilla oli rusetit ja solmut ja molemmin puolin päissä suuret tupsut. Päät roikkuivat alaspäin kohti polvea.

Marit Olsen, Skardalen (s. 1890), sanoo vuonna 1949, että geahcanbáddi oli kuin vanhat koomanauhat: punainen, sininen ja keltainen. Tämä oli noin 30 vuotta aikaisemmin.

Anna Sivertsen, Olderdalen (s. 1906), kertoo meille geahcanbáddista. Se oli litteä punottu vyö, jossa oli kalanruotokuvio. Pääväri oli punainen: 2-3 kierrosta tai lankaa, sitten vihreä ja/tai sininen 1-2 kierrosta ja keltainen 1 kierros. Gihccejohk-Gája (Karen Hansen) teki näitä vöitä jatkuvasti. Nauhassa oli suuret, noin 40-50 cm pitkät punotusta narusta tehdyt tupsut. Nord-Tromsin museossa on kaksi tällaista vyötä, mutta ne on kudottu harmaaseen kankaaseen.

Sanakirjassa (Nielsen/Nesheim 1979) sana geahcat on fokalisoitu muotoon «kiltre op, binde op (kläderne; obj. ;koften, pesken el. far´dâ).

Susanna Jannok Porsbon kirjassa samanlaiset nauhat kuvataan Gällivarekofta-nauhan lisävarusteena 1800-luvulla. Gähtjambáddi toimi sekä nauhana että vyönä. Termi tulee sanasta gähtjat, joka tarkoittaa ylös vetämistä, ja vastaa siten sanaa geahcat. Termi avvebáddi esiintyy Jukkasjärvellä ja tarkoittaa vyönauhaa. Tämä viittaa siihen, että gähtjambáddin kanssa samantyyppinen vyö, jolla oli sama funktio kuin gähtjambáddilla, oli olemassa myös siellä. Gähtjambáddia kutsutaan myös suorakiksi monihaaraisten tupsujen mukaan. Sekä naiset että miehet käyttivät tällaisia nauhoja housuissaan ja villatakissaan.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että samanaikaisesti on ollut käytössä useita erilaisia hihnatyyppejä:

- miesten nahkavyöt jokapäiväiseen käyttöön

- hearvaavvi, joita sovellettiin vöitä tai ilman variksenjalkoja miehille ja naisille muodollista pukeutumista varten.

- boalloavvi jotka olivat vöitä, joissa oli pyöreitä ja neliönmuotoisia hopeanappeja.

- geahcanbáddi, jotka olivat naisten litteitä punottuja tai kudottuja vyönauhoja.

Vyö on helposti vaihdettava lisävaruste, joten saamelaisalueilla on tavallista, että niitä on useita erilaisia ja että niitä voidaan helposti «lainata» muilta alueilta. Nahkavyöt ovat hyvin yleisiä miesten jokapäiväisinä vöinä. Monissa lähteissä, jotka kertovat viimeisistä koftea käyttäneistä ihmisistä saamelaisalueilla, korostetaan, että he eivät käyttäneet vyötä. Myöskään Karasjoella erityisesti naiset eivät käyttäneet vöitä päivittäin kotona tai kylässä ollessaan.

Kuriositeettina haluaisin mainita, että Oslossa sijaitsevassa Norjan kansanmuseossa on rekisterikortissa (11073) jäänteitä hyvin erikoisesta vyöstä, jota kutsutaan «lappilaiseksi taikalaitteeksi». Valitettavasti jäljellä on vain muutama kivi, mutta ennen vyön katoamista/hajoamista otetussa valokuvassa näkyy, että vyö oli tehty mustasta nahasta ja siihen oli ripustettu taikakiviä ja nahkapusseja. Rekisteröintikortissa todetaan, että vyö oli kuvattu «Runeringiksi» ja kuului Isak Vikille, joka asui Skibotnissa ja kuoli vuonna 1901 96-vuotiaana. Hänen kerrotaan perineen vyön vanhemmiltaan. Vyöhön on kaiverrettu symbolisia hahmoja, joissa on kristillinen

Lapaset

Thomassen kirjoittaa: «Lyngenin ja Porsangerin lapasten väri on sekä harmaa että valkoinen. Lyngenin kaupunkikintaat täytettiin sen jälkeen, kun neulominen oli päättynyt, aivan kuten harmaa - dohppejuvvon. Kintaiden takapuolella, peukalon juuren keskellä, oli punaisesta villalangasta ommeltu noin 4-5 cm:n neliönmuotoinen perusmuotoinen pehmuste, joka oli yksinkertaisesti tehty punaisesta villalangasta. Tämän neliön sisään ommeltiin sekä punaisesta että sinisestä langasta useita erityyppisiä kuviokuvioita, jotka vaihtelivat jokaisen oman maun mukaan.

»Yläreunaan, lähelle reunaa, ommeltiin kaksinkertainen, tiukasti ommeltu sinisestä ja punaisesta villalangasta tehty seppele, riesaldagat (harvoin vain yksi seppele), niin että langan päät roikkuivat alaspäin noin 1 cm:n pituudelta. Seppele kiersi lapasen ympärillä. Hearvafáhcat (...) Fiskesøssä lapaset pestään vain, mutta äärimmäisen harvoin ja vain silloin, kun ne ovat täysin likaantuneet.»

Jotkut muistavat Thomassenin kuvaileman kaltaiset villasukat. Manndalenilainen Oliva Hansen on neulonut käsityöläisille samanlaisia lapasia, gárdefáhcat, joita hän neuloi aikoinaan. Hän neuloo lapaset valkoisesta kotikutoisesta villalangasta, jossa on värillinen neliö kämmenselässä. Ruutu on neulottu, ei kirjailtu. Johanna Øverli, s. 1915, muistaa myös samanlaiset lapaset ja arvelee, että niissä saattoi olla myös hapsut kämmenselän yläpuolella. Guovdageaidnussa neulotaan myös lapasia, joissa on neliö kämmenselän päällä.

Kintaiden mallit ovat muuttuneet ajan myötä. Ihmiset kertovat myös lapasista, joissa on erivärisiä raitoja eri väreissä. Tällaiset lapaset olivat yleisiä ennen kuin 1920- ja 1930-luvuilla tulivat markkinoille selbu- ja talonpoikaiskäsineet. Toisenlaiset kintaat ovat paksusta kotikutoisesta villalangasta tehdyt bonkos-kintaat. Nämä lapaset neulotaan lampaiden väreillä musta, harmaa ja valkoinen, ja ne huovutetaan. Ranteen ympärille voidaan kirjailla värillisellä villalangalla. Ne ovat olleet viime vuosina hyvin suosittuja, ja niistä on tullut eräänlainen Manndalenin käsityöläisyhteisön tunnusmerkki. Bonkos-käsineiden sanotaan olevan peräisin Torne Valleysta.

Koomayhtye

Thomassen kirjoittaa: «Lyngenissä kudotut njuikojuvvon Komagin nauhat olivat vain miesten käytössä, osittain virkatut, hearvavuoddagat, osittain virkkaamattomat - njuolggovuoddagat. Kudontalankaa kutsutaan siellä njikuniksi. Loimilangat ovat villalankaa, čoalleláiggit, ja niitä käytetään vaihdellen punaisen, sinisen ja joskus valkoisen langan kanssa.»

«Kriningen - kuviot - tuotetaan painamalla osa loimilangoista ylös ja alas kudonnan aikana tietyn säännön mukaisesti, jos ne langat, jotka yleensä tulevat ylös ja alas joka kerta kudonnan aikana. Loimilanka, gođaláigi, tehdään aukon läpi. Käärimättömät nauhat kudotaan vasta loimen muodostaman aukon jälkeen. Tässä yhteydessä on huomattava, että loimilangalla on sama tehtävä kuin kangaspuiden heddeleillä. Loimilanka on valkoinen.

Loimilangat asetetaan niin pitkiksi, että molemmat kaistaleet kudotaan yhteen, ja sekä alku- että loppupää jätetään kutomatta niin pitkiksi, että kudotaan erityyppinen punos, vuoddabárggeš, noin 3/4 metrin pituisen narun kaltainen pyöreä punos, jonka molempiin päihin muodostuu tupsu (diehppi). Punos katkaistaan ja molempiin päihin kiinnitetään noin metrin pituinen kierretty nahkanauha, vuođđagarca. Pituus.

Naisten Komag-nauhat eivät ole kudottuja, vaan punottuja, lohttojuvvon, erityisellä punontatyypillä, niin että valmis nauha on litteä, kuten kudottu nauha. Ensimmäinen punos noin 4-5 dm. Pituus, muistaakseni vain sinisestä villalangasta, sen jälkeen samanlainen pituus joko punaista tai keltaista villalankaa; sitten tulee pyöreä punos bárggeš myös yksivärisestä langasta halutunlaisena; lopuksi tupsu, joka myös koostuu vain yksivärisestä langasta.

(...) Ketjujen eri kuviot ovat myös hyvin yhdenmukaisia (suhteessa Porsangeriin, minun huomautukseni), ja niillä on erilaisia nimiä, kuten: dihkkalgirjjit, njeallječalmmátgirjjit, gávccičalmmátgirjjit, ja ehkä vielä enemmän nimiä, joita en muista. Jotta pystyisi liiduttamaan säännöllisiä kuvioita, tarvitaan paljon harjoittelua.»

Anders Larsen kertoo, että Kvænangenissa miehet käyttivät leveää, kudottua komagbandia ja naiset kapeita, punottuja komagbandia. Miehet käyttivät työssä yksinkertaisia, kuviottomia komagbändejä (njuolggovuoddagat). Skáhpelastavuoddagat (pihlajanlehti-komagbandit) olivat kauniimpia. Merisaamelaiset Kvænangenissa ja Tysfjordenissa käyttivät näitä komasiteitä. Sunnuntaisin ja kirkkoon matkustaessa käytettiin kudottuja, läpällä varustettuja komasiteitä, čuoldavuoddagat. Naisten komasiteet punottiin yleensä niin, että toinen puoli oli tehty keltaisesta langasta ja toinen puoli ruskeasta tai mustasta langasta. Komagband päättyi punottuun nauhaan, jonka päässä oli pieni tupsu. Lasten komagit ja komagbandit olivat samoja kuin aikuisten, niissä ei ollut eroa.

Komaginauhat poistettiin käytöstä komagien mukana sodan jälkeen. Monet Lyngenin informantit puhuvat niistä yksityiskohtaisesti. Anna Grostøl haastatteli joitakin heistä vuonna 1949. Useat naiset kertovat, että naisten komaginauhat olivat litteästi punottuja. Alareunassa oli punainen 2-3 kertaa jalan ympäri, sitten yhtä pitkä keltainen pala, ja viimeinen pala oli sininen ja hieman lyhyempi. Värien piti olla kirkkaita ja voimakkaita. Lohttat on tämäntyyppisen punonnan nimi. Ja lopussa oli «tupsuja», joissa oli kaikki kolme väriä. Sekä naiset että lapset käyttivät litteitä punottuja nauhoja, mutta aikuiset naiset alkoivat lopulta käyttää tavallisia sinisiä komag-nauhoja. Lapset käyttivät punaista ja keltaista. Karoline Monsen, Olderdalen (s. 1918), kutsuu pienten lasten punottuja nauhoja luodditiksi.

Miesten nauhat kudottiin hiomalla. Näissä naudannahkanauhoissa saattoi olla valkoinen puuvillapohja. Puuvillalanka oli ohutta, joten siitä saatiin kaunis kuvio, vaikka nauhat eivät olleetkaan kovin leveitä. Puuvillalanka komaginauhoissa oli houkuttelevampi kuin paksut villanauhat.

Tromssan museossa on pari komagbandia, litteitä punaisesta, keltaisesta ja sinisestä villalangasta punottuja litteitä punoksia. Ne on ostanut Alette Pedersen, Olderdalen, joskus ennen vuotta 1930. Nauhojen pituus on 150 cm.

Kaikki nämä Lyngenistä peräisin olevat lähteet ovat melko johdonmukaisia, nimittäin siinä, että miehet käyttivät kudottuja komag-nauhoja, joissa oli poiminta (kuvio) tai ei, ja että naiset käyttivät vanhemmalla ajalla litteitä punaisia, keltaisia ja sinisiä punottuja nauhoja. Thomassen ja Larsen mainitsevat vain kaksi väriä, mutta alueelta on löydetty kolmivärisiä nauhoja, joten ne ovat saattaneet olla muunnelma. Etelä-Tromsissa naisilla käytettiin myös sekä kaksi- että kolmiosaisia komaginauhoja.

Nämä kuvaukset vastaavat hyvin Fredrik Roden kuvausta Altan alueelta: «Komagin nauhoissa on se ero, että miesten nauhat on kudottu kuvioina tai kuvioina kolmesta eri värisestä villalangasta. Naisten taas ovat luultavasti myös kolmivärisiä, mutta samanvärisistä paloista, niin että esim. 1/3 on sinistä, 1/3 punaista ja 1/3 keltaista.»

Kolmivärisiä litteitä punottuja nauhoja kuvaa myös Susanna Jannok Porsbo Karesuandosta ja Jukkasjärveltä, jossa niitä käytettiin 1900-luvulle asti. Nykyään niitä käytetään Gällivaressa, jossa niitä kutsutaan nimellä tjavága. Porsbon mukaan tjavvit on tapa, jolla eri osat kiinnitetään toisiinsa, joista jokainen on erivärinen. Muita nimityksiä samalla alueella ovat låduga ja lohttonvuoddagat. Gjessing kuvailee, että näitä nauhoja käytettiin aiemmin koko saamelaisalueella.

Myös viimeiset Lyngenissä käytetyt nauhat kudottiin naisille, ja niitä käytettiin 1950-luvulle asti. Ne olivat njuolggovuoddagat, eli ne kudottiin poimimatta. Petra Nilsen, Skardalen (s. 1907), kertoo vuonna 1949 komaginauhojen kutomisesta. "Ennen oli 20-22 lankaa miehen komaginauhaa varten, mutta vain 18-20 lankaa naisen nauhaa varten. Ja vielä vähemmän lapsille, riippuen siitä, kuinka isoja lapset olivat. Hän jatkaa, että naisten komanganauhoissa oli yleinen kuvio stáidnárbánit, jossa nauhan alareunassa oli punainen rivi mustan päällä. Muissa nauhoissa kuvio on nimeltään ceahkkumat.

Muilla saamelaisalueilla sanaa ceahkkumat käytetään viittaamaan poikittaisiin raitoihin kudonnassa, esimerkiksi kudotuissa vöissä. Tulkitsen tämän sanan viittaavan nauhoihin, joissa on poikittaisia raitoja. Viime vuosina haastateltujen informanttien keskuudessa näyttää kuitenkin vallitsevan yksimielisyys siitä, että naiset käyttivät poikittaisraidallisia komaginauhoja ja miehet pitkittäiskuvioisia komaginauhoja, stáidnárbánit. Anna Grostøl on saattanut olla hieman epätarkka muistiinpanoissaan.

Koomat ja kuoret

Thomassen kirjoittaa: «Koomien ja kallojen muoto on samanlainen miehillä, naisilla ja lapsilla. Niin sanotut komeet, joilla on lyhyt vatsa (vasikat), kantavat yleisnimeä čázehat, niin sanotut kuoret goikkehat. Lyhytvatsaisia komagoja kutsutaan myös vuoddagápmagatiksi; sellaisille käytetään komaginauhoja. Niin sanottuja kuoria, goikkehat, on kahdenlaisia: varsinaisia kuoria: gállohat, ja kellokakkuja: nuvttohat.

Kuoressa, gállohidii, ja pohjassa, vuođđun, käytetään poropandan nahkaa: gállu, josta nimi gállohat. Yläosassa käytetään Bællingskindia, ts. Jalkojen nahka: gápmasat. Myssyn etupuolta kutsutaan alddasiksi ja takapuolta ruojasiksi. Ompelun aikana pohjaan tehdään ensin syvennys: joccaga goarrut. Tämän jälkeen päällisen takaosa ommellaan kiinni pohjaan, ruojastit; lopuksi päällisen etuosa ommellaan kiinni sekä pohjan taka- että etuosaan, jolloin pohja, erityisesti sen etukärki, taittuu voimakkaasti päälliseen, jotta jalka mahtuu ja muotoutuu itse kuoreen. Tämän osan ompelua kutsutaan guohpatiksi.

Kumpaankin saumaan liivin etu- ja takaosan välisiin saumoihin ommellaan gavla, joka kiinnittää kaamosnauhan. Bællingkomager, nuvttohat, valmistetaan samalla tavalla ja samoista kolmesta pääosasta, nimittäin pohjasta, selkä- ja etuosasta, kuitenkin sillä erotuksella, että kaikissa osissa käytetään Bællings-nahkaa, gápmasat, samoin kuin pohjassa on kaksi osaa, ja pohjan keskellä on poikittainen sauma niin, että molempien osien karvakerrokset ovat vastakkain, ja tämä tehdään siksi, että jalka ei liukastuisi niin helposti eteen- tai taaksepäin kävellessään.

Se, mitä täällä on sanottu simpukankuorien valmistuksesta ja sen... Tämä koskee myös lehmännahkaa. Lehmännahkapohjat on yleisesti tehty naudannahasta; osittain myös lehmännahasta. Päälliseen käytetään poronnahkaa. Päällisen molempia osia kutsutaan joskus yhteisnimellä: ladjasat, joista etuosaa alddas kutsutaan myös ovdabájas ja takaosaa ruojas: maŋŋebájas. Nahkojen valmistelu kuorta varten on vain sitä, että nahka raaputetaan hyvin niin sanotulla raapimisraudalla: jiehkuin, ja pestään keitetyllä kuorivedellä, kuitenkin niin, että nahan karvapuolta ei kosketeta millään tavalla, jotta se ei menettäisi muotoaan.

Lehmän nahat valmistetaan tavalliseen tapaan poistamalla karvat ja kuorimalla itse nahka kaksi tai kolme kertaa, nupun nahka jopa neljä kertaa. Ompelulankana käytetään porosta kehrättyä lankaa, jolla on ominaisuus venyä ja supistua saumassa, kun ommeltu materiaali kutistuu tai laajenee. Kuoret ja Bællingskomager ommellaan yleensä niin, että sauma on sisäänpäin, ja vasta ompelun päätyttyä karvapuoli käännetään ulospäin. Myös suutarin kengät ommellaan näin, mutta harvemmin ja silloin vain lapsille ja naisille.»

Anna Grostøl kertoo myös Kåfjordista peräisin olevista komagerista, jossa on ommeltu sauma, ja Anders Larsen mainitsee, että merisaamelaiset naiset Kvænangenissa käyttivät komageria, jossa oli ommeltu sauma. Kööpenhaminan kansallismuseossa on kaksi paria saumattuja komagereita (K. 1410 ja K. 1411).

Thomassen kirjoittaa edelleen, että «Komagene paikataan yleensä siten, että pohjaan, sekä kantapään että varpaiden alle, leikataan pyöreät reiät, joiden halkaisija on noin 3-4 cm. Reiän reunat leikataan hyvin, jotta ne muodostaisivat katkaistun reunan. Hyvästä nahasta valmistettu laastari sovitetaan reikään. Ompelu tai paikkaus aloitetaan siten, että áibmi - neula, jossa on kolmionmuotoinen kärki, golmma borát áibmi, työnnetään ensin laastarin reunan läpi, sitten reiän reunan läpi ja lopuksi noin 2 cm leveän nahkahihnan, dearis, läpi, jonka on ulkopuolelta seurattava reiän reunaa reiän ympäri. Laastariompelua jatketaan siten, että seuraava ommel työnnetään ensin edellä mainitun nahkahihnan läpi ja niin edelleen. Laastariompelu ei siis ole peittävä ommel, vaan se on kuin pitsin ommel, mutta yhdellä langalla - ei kahdella langalla, kuten kengittäjät käyttävät.

Jos laastari on tehty ohuemmasta nahasta, se joko kaksinkertaistetaan tai laastarin poikki asetetaan noin 2-3 cm leveä nahkapala, jonka päät ommellaan kiinni laastarin alle. Nahkapalaa kutsutaan rovviksi. Sauma muodostaa näin paksun ulkonevan reunan, joten kun saman lapasen molemmat reiät paikataan samanaikaisesti ja lapanen astuu lumessa päälle, jälkiin syntyy kaksi pyöreää reikää, joita lapaset itse kutsuvat vitsikkäästi nimellä Ole Olsena muorramearka.»

Komags on luultavasti villasukkien jälkeen se osa saamelaispukua, joka on ollut käytössä pisimpään, aina viime sodan jälkeiseen aikaan asti. Oikein hoidettuna lehmännahat olivat vedenpitäviä, ja sennaruoho teki niistä lämpimiä ja mukavia käyttää. Kun nauhat kiinnitettiin kunnolla nahkakupin ympärille, voitte kahlailla jokien yli kastumatta.

Myös kveekarit ja norjalaiset käyttivät paljon hyviä lehmännahkoja, sillä ne olivat jalkineita, joiden materiaalit heillä oli itse ja joita ei ollut niin vaikea ommella. Kaikki eivät kuitenkaan olleet yhtä taitavia, ja jokaisessa kylässä oli yleensä oma erikoistunut ompelija. Komagissa oli varvas, ja sitä käytettiin myös hiihtokenkinä. Elävien tiedonantajien mukaan komagoja käytettiin rannikolla ympäri vuoden, kun taas simpukoita käytettiin harvoin. Tämä voi johtua sekä materiaalien saatavuudesta että kosteasta ilmastosta.

Alusvaatteet, liivit ja säärystimet

Thomassen kirjoittaa (1898): «Lyngenissä alusvaatteet, yöpaidat, liivit, naisten yöpaidat, esiliinat ja hameet valmistetaan kotitekoisista kankaista, jotka koostuvat puuvillakankaista ja villavuorista. Miesten säärystimet ja takit sekä naisten mekot, vuolpput, kotikutoista puuvillaa, kaikki villaa. (...) Sekä kangas- että villakangasta olevia paitoja ja alushousuja käytetään valkoisen värisinä, samoin naisten liinavaatteet ovat samanvärisiä. «

Molempien sukupuolten yöpaita oli yleensä sininen, harvemmin punainen. Välivuori värjättiin ennen kudonnan aloittamista tuolloin yleisesti käytössä olleeseen indigoväriin. Miesten liivit ja naisten hameet kudottiin sinisestä, keltaisesta ja punaisesta langasta, osittain myös valkoisesta langasta, kuteina muutama sukkula kutakin väriä, mutta siten, että yksi väreistä muodosti leveimmän loimen, joka oli vaatteen pohjaväri. Miesten takit ja housut olivat harmaata vanua, harvemmin valkoista.»

Toisaalla Thomassen kirjoittaa: «Lyngenissä käytettiin tavanomaista alusvaatetusta (...), eli paitaa, yöpaitaa ja alushousuja. Naisilla pellava ja yöhame ilman liiviä, jota kutsuttiin vuolpolahkaksi (...) Alusvaatteita käytetään eri tavoin; harvemmin vain yhden viikon; yleensä 2, joskus myös 3 viikkoa olosuhteista riippuen. Sukat näyttävät kuuluvan harvinaisuuksien harvinaisuuksiin.

Sekä Lyngenin että Porsangerin kalusto riippuu taloudellisista olosuhteista. Lyngenissä villavaatteisiin käytettiin mieluiten parhaan sadon villaa välikerrokseksi, jotta saatiin hienompaa lankaa ja siten hienoa kangasta.

Ompelu tehdään yleensä käsin. Aiemmin taitavammat maksoivat eniten koneompelusta. Sauma on joko karkeampi tai hienompi taidon ja sinnikkyyden mukaan. Usein saumat ommellaan vain niin, että lankasilmukka kulkee kankaan molempien reunojen yli, badjelsávdnjái goarrut; joissakin tapauksissa sauma ommellaan sidontasaumana, čada-čada goarrut. Lanka näkyy sitten saumassa seuraavasti. Sidontarautaa ei käytetä. Villavaatteet ommellaan yleensä kehrätyllä kaksilangaisella villalangalla, joka on samaa väriä kuin kangas. Olen myös nähnyt muutamissa tapauksissa, että puuvillakangaspaitaa on paikattu hienolla villalangalla.

Naisten vaatteet Lyngenissä ovat (...) norjalaisen mallin mukaisia, lukuun ottamatta (...) mainittua bittutia, joka on sidottu sinisellä villalangalla. Toisaalta on huomattava, että paitaa käytettiin yleisesti ilman ranteiden ympärillä olevia niin sanottuja käsivarsinauhoja, kun taas yöpaidassa käytettiin tällaisia nauhoja vain hyvin harvoin ilman.

Säärystimissä pakarat muodostettiin neliönmuotoisesta kankaanpalasta, jonka kulmat kulkivat neljään saumaan, jotka kohtasivat pakarassa. Jos kyseinen pala oli sopivan kokoinen, sitä ei voinut juurikaan huomata; jos ei, se oli korkeintaan näkyvä pussi. Säärystimien yläosa ei ulottunut paljon lantion yläpuolelle, ja se taitettiin niin sanotuksi kahden sormen levyiseksi kaksikerroksisesta vanusta, buksalihtetistä, tehdyksi vyötärönauhaksi, joka ulottui juuri ja juuri vartalon ympäri. Vyötärönauha vietiin niin, että sen päät yhtyivät toisen reiden etupuolelle, jossa housuihin leikattiin noin 15 cm:n pituinen alaspäin suuntautuva ura. Vyötärönauhan päät kiinnitettiin toisiinsa napilla, harvemmin virkkuukoukuilla.

Liivi on tavallisesti yksirivinen, mutta lyhyimmällä passilla, niin että sen napittoman reunan ja housujen vyötärönauhan välistä näkyy yleensä yöpaita.»

Meillä ei ole yhtä yksityiskohtaisia lähteitä Lyngenin lähialueilta, mutta Anders Larsen Kvænangenissa mainitsee myös liivin tärkeänä osana miesten pukeutumista. Liiviä, alushametta ja aluspaitaa lukuun ottamatta nämä vaatekappaleet vastaavat hyvin pitkälti sitä, mitä saamelaiset käyttivät viime vuosikymmeniin asti Finnmarkin sisäosissa ja joillakin rannikkoalueilla, kuten Porsangerissa.

Thomassenin kuvauksen mukaan vanuhousut näyttää siltä, että ne on ommeltu Anders Larsenin kuvaaman housumallin mukaan (ks. luonnos). Nämä housut eroavat perinteisistä fiehtarbuvssat-housuista siinä, että useat saumat kohtaavat haaroissa. Toisin sanoen ne on ommeltu samalla tavalla kuin nykyaikaiset länsimaiset housut, paitsi että niissä on laastari jalkoväliosassa. Perinteiset fiehtarbuvssat ommellaan niin, että housujen lahkeiden sauma on ulkopuolella (ks. luonnos). Bittut löytyvät myös Guovdageaidnusta, jossa ne ovat poronnahasta ommeltuja löysiä palkeita, jotka kiinnitetään hihnoilla vyötärönauhaan tai vanuhousuihin. Voimme olettaa, että Lyngenissä bittut olivat myös löysiä, kuten jalattomat sukat, mutta ne oli neulottu sinisestä langasta.

Peder Arild Mikalsen Manndalenista kirjoittaa (tosi 1896-98): «Lappalaiset (myös merilappalaiset) pitävät alushousut ja paidat yllään nukkuessaan; naiset sen sijaan käyttävät vain yhtä hametta ja báidia. Naiset käyttävät myös housuja, mutta ne on leikattu lahkeiden väliin. Naisten housuissa ei ole nappia, vaan ne kiinnitetään yhteen nauhalla, jota kutsutaan fiehtarbáddi (...) Pellavapaitoja käytetään monilla laastareilla; mutta villapaitoja suositaan; samoin villasukkia käytetään kaikkialla tietääkseni (...) Alusvaatteita käytetään 2 tai 3 viikkoa ennen kuin ne vaihdetaan.»

Kirjassa «Vår folkedrakt» ja May-Lisbet Myrhaugin väitöskirjassa informantit puhuvat housuista, jotka olivat avonaiset myös naisten haaroista. Nämä housut ulottuivat polveen asti, ja niitä kutsuttiin nimellä fálttetbuvssat.

Thomassen mainitsee johdannossaan miesten nahkahousut, mutta ei missään muualla kuvaile niitä tarkemmin. Voimme olettaa, että ne ovat samanlaisia kuin Guovdageaidnussa ja Karasjokissa käytetyt stihkagálssohat, jotka ovat poronnahasta ommellut miesten pellinhousut. Vuonna 1871 Lyngenin sheriffi Oxaas kertoi, että nahkavaatteisiin käytettiin ensisijaisesti vuohennahkaa ja että poronnahkoja ostettiin myös siirtolaisheimoilta.

Vanun ja nahan tuotanto

Vaatteiden ja vaatteiden leikkaamisen teki se, joka siihen pystyi, usein joku talon ulkopuolinen henkilö. Jopa vaikeimmat ompelut saattoivat tehdä muut. Esimerkiksi lehmännahkojen ompeleminen vedenpitäväksi oli taidokasta. Peder A. Mikalsen kirjoittaa (1896-98), että

«Kotiväen vaatteet ompelee kotiäiti tai jopa tyttäret, kun jälkimmäiset ovat saaneet siihen koulutusta; viime aikoina on kuitenkin varsinkin nuorison kohdalla lopetettu paljon kotiompelua, vaan vaatteet lähetetään räätäleille, jotta saadaan aitoa norjalaista mallia, jota nuoret kaipaavat.»

Ihmiset kutoivat itse vanua nelivarsi-kangaspuilla, kun heillä oli käytössään villaa, ja kehräsivät langan itse. Väri oli yleensä luonnollinen harmaa, mutta vanua voitiin myös värjätä.

Vanu piti tampata. Thomassen kertoo, että suuret vanupalat laitettiin pohjattomaan tynnyriin. Kaksi ihmistä, yksi kummaltakin puolelta, makasi jalat vastakkain ja tamppasi vanua jaloillaan. Mikalsen kertoo, että seinään ripustettiin loukku siten, että se muodosti 20°:n kulman seinään nähden. Kaksi alusvaatteisiin pukeutunutta tyttöä tamppasi makaamalla samalla tavalla kuin edellä.

Kuten alusvaatteita ja säärystimiä koskevassa jaksossa mainittiin, kudottiin kuitenkin myös muunlaisia villavaatteita, joissa lanka värjättiin ennen kutomista, jolloin kudokseen tuli raitoja. Myös puuvillalankaa oli saatavilla. Värjäykseen käytettiin sekä luonnosta löytyviä kasveja että ostettuja väriaineita (esim. indigoa). Saamelaisalueella on käyty paljon kauppaa jo varhaiskeskiajalta lähtien, ja myös kankaita ja ulkomaisia kankaita oli mahdollista hankkia, mutta tämä koski tietenkin hienoja vaatteita. Maksuvälineinä käytettiin nahkoja, kalaa (pomor-kauppa) ja kalakantoja (Bergeniin). Nord-Troms-museossa Gamslettsamlingassa on paljon näytteitä alusvaatteisiin kudotusta kankaasta sekä viime vuosisadan lopulta että tämän vuosisadan alusta.

Sheriffi Oxaas kertoo, että nahkahousut tehtiin vuohen- tai poronnahasta. Thomassen ja Mikalsen selittävät, miten nahka nyljettiin ja parkittiin. "Nahkaan sidottiin köysi, ja se laitettiin mereen tai puroon ja jätettiin muutamaksi päiväksi. Sen jälkeen se jätettiin takan lähelle (talvella lehmävajassa), kunnes nahka alkoi haista ja savuta, navaldit. Toinen tapa oli taittaa nahka useita kertoja karvapuoli ulospäin ja jättää se lämpimään paikkaan tai säkkiin, kunnes karvat irtoavat. Sitten karvat revittiin irti ja pajunkuori ja vesi keitettiin. Kun kuorivesi oli maidonlämpöistä, iho laitettiin veteen, jossa se oli 24 tuntia. Tämä tehtiin 2-4 kertaa, ja joka kerta kuorivesi oli vahvempaa. Iho kuivattiin ja raaputettiin jokaisen kerran välissä.

Turkikseksi tarkoitettu lampaannahka raaputettiin jiehkulla lihapuolelta, ja se voiteltiin useita kertoja vanhan kalanmaksan, maitohapon ja jauhojen seoksella, minkä jälkeen se pestiin ja kuivattiin. Kuivausprosessin aikana sitä oli hierottava, jotta siitä tulisi pehmeä (Thomassen).

Päätelmä

Miksi etsimme historiallisista lähteistä tietoa merisaamelaisten puvusta sen sijaan, että vain suunnittelisimme jotain? "Mielestäni vastaus on siinä, että haluamme tietää varmasti, että puku perustuu johonkin, mikä on ollut. Meidän on säilytettävä lähteistä löytämämme erityispiirteet, mutta samalla emme saa ajatella, että meidän neuletakkimme täytyy välttämättä olla niin paljon erilainen kuin lähialueiden neuletakit. Nykyään ajattelemme kunnittain ja maakunnittain, ja teemme myös selvän eron vuorisaamelaisten ja merisaamelaisten välillä, mutta tämä erottelu on luultavasti enemmänkin norjalaistamisprosessin tulos, eikä sillä välttämättä ole paljon merkitystä aikaisempiin aikoihin.

On todennäköistä, että muut erot olivat tärkeitä, ja yhtä tärkeää oli korostaa saamelaisten välistä yhteenkuuluvuutta. Edellä olen käsitellyt merisaamelaisten vaatetusta muilla alueilla, erityisesti Kvænangenista Altaan, mutta koska Lyngenillä on läheinen yhteys Karesuandoon, voi olla yhtä tärkeää tehdä vertailuja tähän suuntaan. Syy siihen, miksi en ole tehnyt sitä niin laajasti, on se, että Thomassenin kuvaamat vyöt näyttävät olevan samantyyppisiä kuin ne, joita käytettiin Kvænangenissa ja muissa merisaamelaisalueissa. Se, että miesten neuletakit oli koristeltu villalangoilla vain alareunaa pitkin ja että hän ei mainitse mitään siitä, että neuletakit olisi koristeltu selkäpuolella, tekee luonnolliseksi verrata Kvænangenista Altaan alueeseen. Kuten olemme kuitenkin nähneet, monet piirteet olivat samankaltaisia koko tällä alueella Länsi-Finnmarkista Pohjois-Tromsin kautta Karesuandoon, esimerkiksi naisten komagband, lohttonvuoddagat, naisten hattu, duorran/gobbagahpir (ei Øksfjordin itäpuolella), rintakangas ja geahcanbáddi.

Lyngenin rantapuku koostui monista osista. Ei ole realistista ajatella, että ihmiset käyttäisivät kaikkia vaatteita sisältä ulospäin, koska se ei olisi käytännöllistä nykypäivän elämässämme. Talomme ovat liian lämpimiä, vietämme liikaa aikaa sisätiloissa, ja kun olemme tottuneet länsimaisiin, nykyaikaisiin vaatteisiin, saamelaisten pukeutuminen tuntuu hankalalta. Saamelaispuvulla on erilainen funktio kuin ennen. Haluamme käyttää sitä juhlavaatteena tai erityistilaisuuksissa, emme työvaatteena. Uskon, että ihmiset käyttävät ensisijaisesti villatakkia, jossa on vyö ja rintakangas tai silkkihuivi. Seuraavaksi tulee takki, jossa on nauha ja hattu. Nuoret alueilla, joilla on katkeamaton koftaperinne, eivät käytä hattuja kovinkaan paljon, ja meidän on oletettava, että näin tapahtuu myös täällä meidän alueellamme, vaikka, kuten sanoin, hattu on selvin merkki maantieteellisestä kuulumisesta ja se on myös ollut hyvin tärkeä osa vaatetusta.

Ei liene realistista odottaa, että dorkeja käytettäisiin uudelleen. Naisten osalta tämä tarkoittaa, että he menettävät kauluksen, joka oli koristeltu variksenkärjillä. Ilman alla olevaa dorkaa neuletakki on suunniteltava hieman eri tavalla kuin ennen, jotta se olisi sopiva käyttää. Haluamme myös, että vaatteista tulee aiempaa istuvampia. Tällaista villatakin modernisointia on tapahtunut kaikkialla siellä, missä villatakki on ollut jatkuvassa käytössä tähän päivään asti. Näillä alueilla neuletakin kehitykseen ovat vaikuttaneet myös uusien materiaalien saatavuus, paremmat neuvot, ompelukoneen tulo ja mahdollisuus ostaa kangasta, koneella tehtyjä nauhoja jne. sekä se, että neuletakki on muuttunut muiden vaatteiden (dorkan ja muiden neuletakkien) päälle puettavasta päällysvaatteesta ja arkivaatteesta sisätiloissa käytettäväksi vaatteeksi ja rahanarvoiseksi vaatteeksi.

Henkilökohtaiset vaihtelut villatakin koristeluissa alueilla, joilla villatakki on ollut jatkuvassa käytössä, ovat yleensä vähentyneet ajan myötä. Tämä saattaa johtua osittain siitä, että neuletakit ompelevat yhä useammin erikoistuneet neuletakkien ompelijat, ja uudet neuletakkien ompelijat oppivat taidon kursseilla. Poikkeuksena on Guovdageaidnu, jossa suurin osa neuletakeista ommellaan edelleen perhekohtaisesti, ja neuletakit ovat myös hyvin yksilöllisesti koristeltuja. Neuletakista on myös useita eri versioita, arki-, kesä- ja juhlapukeutumiseen. Niillä on kuitenkin yhteinen piirre, jonka ansiosta Guovdageaidnuukofta on aina tunnistettavissa.

Vanhalla Lyngenin alueella kudontaperinne katkesi ennen vuosisadan vaihdetta. Jos aiot ottaa tämän perinteen uudelleen käyttöön, sinun on myös päätettävä, aloitatko perinteen siellä, missä se keskeytyi, eli yritätkö luoda vaatteet uudelleen sellaisina kuin ne olivat 1800-luvun puolivälissä, vai menetkö kauemmas taaksepäin ja etsitkö jotain «alkuperäisempää». Tämä herättää uusia kysymyksiä, varsinkin koska meillä ei ole silloin juuri lainkaan tarkkoja lähteitä ja koska meidän on myös ymmärrettävä, että saamelaisvaatteet eivät välttämättä muutu «saamelaisemmiksi» vain siksi, että menemme kauemmas ajassa taaksepäin. Vaatteet ovat muuttuneet jatkuvasti. Ensimmäisissä saamelaisista kertovissa kirjallisissa lähteissä, jotka ovat peräisin Kristuksen syntymän jälkeisiltä vuosisadoilta, kerrotaan, että saamelaiset olivat pukeutuneet nahkaan päästä varpaisiin. Se, mitä nyt yhdistämme saamelaisiin vaatteisiin, on tulosta muista kulttuureista lainatuista uusista ideoista ja siitä, mikä oli saamelaisten näkökulmasta käytännöllistä ja mitä pidettiin kauniina.

Toinen kysymys on se, kuinka historiallisesti korrekti sinun pitäisi olla, vai pitäisikö sinun luoda vapaampi muotoilu, joka on saanut vaikutteita siitä, mistä pidät lähdemateriaalissa. «Kannatan »historiallisesti oikeaa' linjaa, mutta myös siinä on sallittava variaatioita. Kaikkia yksityiskohtia ei löydy lähdemateriaalista, ja meidän on oletettava, etteivät kaikki ole tehneet kaikkea samalla tavalla myöskään aiemmin.

Mitä ikinä sovitaankin, jos sovitaan, muotoilussa, sisustuksessa ja väreissä on luultavasti edelleen henkilökohtaisia vaihteluita, joille pitäisi olla tilaa. Keskustelu siitä, kuinka paljon vaihtelua voidaan «sallia» ja kutsua sitä edelleen Lyngen-neuletakiksi, ei varmaan koskaan lopu, ja tämä koskee myös alueita, joilla neuletakki on ollut jatkuvassa käytössä. Käytössä olevat puvut voivat aina kehittyä kankaan käytön, koristelun tai leikkauksen yksityiskohtien suunnittelun osalta. Nuoret tekevät usein jotain erilaista kuin vanhempi sukupolvi, ja vaihtelee, halutaanko omaksua uusia muotivirtauksia vai palataanko vanhempaan lähdemateriaaliin. Tämä on osa elävää pukuperinnettä, eikä vain sallittua kansallispukua. Toivottavasti tässä kirjasessa tutustutaan lähdemateriaaliin siinä määrin, että saadaan käsitys siitä, mitkä muunnelmat ovat luonnollisia.